Warning: mysqli_query() expects parameter 3 to be long, object given in /var/www/gordonclub/data/www/gordonclub.ru/modules/node.inc on line 5

Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /var/www/gordonclub/data/www/gordonclub.ru/modules/node.inc on line 18
Секция "СЕТТЕР-ГОРДОН" ККОС МОО "ЛООиР"
Вход | Регистрация

Публикации и фотографии

И.И.АНИКЕЕВ "НАТАСКА ЛЕГАВОЙ"

10.02.2010
Документ без названия

И.И.АНИКЕЕВ

НАТАСКА ЛЕГАВОЙ

 

Дратхаар - немецкая жесткошерстная легавая. Имеет примерно одинаковую с курцхааром высоту в холке, но шерстный покров грубее и немного длинее (морда настолько покрыта шерстью, что видны только одни глаза). Окрас в основном кофейный и кофейно-пегий, бывает кофейно-пегий с серым крапом, но , как правило, кофейный цвет преобладает у всех собак этой породы. Хвост купирован, как у курцхааров. Поиск на умеренном галопе с переходом на рысь."Челнок" правильный, но не широкий. Чуть слабее, чем у английских пород, но есть отдельные особи, которые могут "наступать на пятки" лучшим пойнтерам и сеттерам. Например, Дон (А. М. Чернецова), который имеет несколько дипломов и из них два I степени, ходит в поиске на широких и правильных параллелях. В дрессировке и натаске дратхаары значительно лучше других вышеуказанных пород. Они самые умные среди всех охотничьих собак. Приведу два примера. В 1954 году на межобластных состязаниях трех городов - Москвы, Ленинграда и Тулы - Г. В. Калашниковым была выставлена Изольда породы дратхаар, она получила оценку "отлично" и диплом III степени при 74 баллах. Натаскивал Изольду егерь Н. А. Шмелев. А у И. Васнецовой была сучка дратхаар по кличке Чайка, которая на Всесоюзных состязаниях в Ярославской области в 1956 году получила диплом III степени. Рассказывали, что эта собака знала всех кур хозяйки; если во дворе появлялись чужие куры, Чайка быстро разыскивала их среди своих и выгоняла за изгородь. Особенно смешно было наблюдать такую картину: чужая курица, не видя собаки, увлеклась кормом или еще чем-либо. Чайка подходит к "гостье" сзади и ударяет ее мордой. Курица, увидев страшную лохматую морду, с криком перелетает через изгородь... В общем, умные это собаки. В питании и содержании дратхаары неприхотливы, с удовольствием поедают все домашние отходы, любят фрукты и овощи, причем в вареном и сыром виде. В подаче убитой и подраненной дичи трудно отдать предпочтение какой-либо породе - короткошерстной или жесткошерстной легавой; это зависит от индивидуальных особенностей собаки и от способностей самого натасчика.

ВЫБОР ЩЕНКА

В первую очередь вам следует обратиться по месту жительства в отдел собаководства Общества охотников с просьбой о помощи в приобретении породного легавого щенка. Там вам дадут нужные рекомендации. И вот вы отправляетесь к заводчику;он показывает вам весь помет (обычно восемь щенков, по иногда их бывает до четырнадцати). Заводчик предлагает вам выбирать любого. Не спешите, попросите на щенка родословную и хорошо с ней ознакомьтесь: все ли предки описаны, какие они имели оценки на выставочном ринге за экстерьер, а какие на полевых испытаниях или состязаниях (если в первичной справке на вашего щенка есть чемпионы, то более предпочтительны полевые испытания), входят ли производители в класс "элита" или имеют диплом первой степени. При наличии всех этих сведений можно брать любого щенка. Но таких родословных не так уж много. Даже если в них только половина указанных сведений и лишь один из предков имел полевой диплом первой степени, это неплохо. Но когда в родословной заполнены графы не на всех предков, производители имели только оценку "хорошо" и дипломы III степени, щенков здесь лучше не брать.

Предположим, что родословная вас устраивает. При выборе обратите внимание на резвость щепка: он должен много двигаться, драться со своими "сестрами" и "братьями", лаять на них, прыгать, резвиться. Все это говорит о его здоровье и энергии, но еще не означает, что он будет хорош по экстерьеру и рабочим качествам. Эти качества вообще предугадать трудно. Можно привести много примеров, когда у опытных охотников-собаководов и даже у судей Всесоюзной категории, которых нельзя упрекнуть в незнании породы, щенки становились впоследствии посредственными собаками, а у начинающих собаководов - отличными помощниками.

СОДЕРЖАНИЕ ЩЕНКА

Весной и летом щенка можно содержать где угодно, лишь бы доставало света и не было сквозняков; следует остерегаться также заморозков. Хорошо выгуливать щенка в солнечную погоду па лужайках с невысокой травои. Чем больше гуляет щенок, тем лучше. С возрастом прогулки следует увеличивать и к 5-6 месяцам доводить по возможности до 4-5 часов в день.

Прежде всего щенка необходимо приучить оправляться в отведенном для зтого место, а весной или летом лучше всего на улице. Провинившегося щепка надо сразу же несколько раз ткнуть носом в его помет, приговаривая "гулять, гулять, гулять", и показать, куда ему следует ходить (дома для этого в "укромном уголке" хорошо насыпать песку). Если вы вовремя заметите, что щенок начинает вертеться на одном месте, сразу же берите его за холку и несите по назначению. Как правило, через два-три дня щенки этот урок уже усваивают.

Кроме свистка, ни к каким командам приучать щенка до 5-6 месяцев не следует ни дома, ни на воздухе. Мне могут заметить, что в 3-4 месяца многие щенки уже выполняют некоторые команды. Верно, бывают щенки, легко воспринимающие домашнюю дрессировку в раннем возрасте, но они так же легко и забывают ее. Чтобы не повторять два раза одно и то же, лучше до 5-6 месяцев приучать щенка к свистку и командам: "ко мне" и "на место".

С приобретением щенка сразу же приготовьте ему какую-нибудь подстилку (только не из сена), положите на нее своего питомца и скажите: "место". Показывайте "место" до тех пор, пока он хорошо усвоит эту команду.

В любых условиях щенку обязательно должна быть предоставлена "свобода действий", чтобы он бегал, резвился, играл. После двух месяцев позаботьтесь об "игрушках" - превратите в них старые тапочки, тряпки, любые оструганные или круглые палочки. Если у него будет мало "игрушек", он начнет портить хорошие домашние вещи. Обычно в этих случаях страдают чехлы, покрывала, скатерти, обувь. И вина здесь только ваша.

 КОРМЛЕНИЕ ЩЕНКА

В месячном возрасте щенка необходимо кормить шесть раз в день (некоторые рекомендуют восьмиразовое питание, т. е. через каждые 2 часа). Обычно в этом возрасте щенки едят плохо. Для улучшения аппетита я иногда пропускаю два кормления, количество пищи ограничиваю. Лучше щенка недокормить, чем перекормить. От перекорма он может заболеть, а иногда даже нарушается экстерьер. В первые дни для щенка полезнее всего натуральное молоко, особенно парное, его можно не кипятить, а уже остывшее кипятить необходимо. В молоко можно добавлять мякиш белого хлеба и кусочек быстрорастворимого сахара. Два раза в день не помещает и вареное мясо, пропущенное через мясорубку или хорошо порубленное, примерно по 25-30 граммов. Через 10 дней щенка нужно кормить два раза в день сырым мясом - порция та же. В полуторамесячном возрасте щенок может есть все отходы со стола, особенно полезны хрящи и мягкие кости. Иногда из рациона щенков и собак исключают кости от птиц, но это неверно. Смело давайте все кости, кроме трубчатых, которые могут поранить кишечник. В это же время щенка необходимо приучать к овощам. Очень полезны в сыром виде капуста, морковь и столовая свекла, перетертые на терке.

Овощи нужно давать перед основной едой: сначала в незначительных дозах, затем побольше. В вареном виде овощи менее полезны, но щенки едят их лучше. Морковь и свеклу, поскольку они не развариваются, следует размять или мелко порезать. Картофель тоже можно скармливать щенкам (причем в сыром и вареном виде), но, например, все английские породы собак с удовольствием едят его только в вареном виде. Весной я всегда добавляю в готовый корм молодую крапиву и кипячу все вместе всего 3-б минут. Лишь подрастет молодая трава, я со щенками и собаками выхожу гулять. Мои подопечные находят в ней и полезный витаминный корм, и нужное лекарство.

В два месяца одно кормление можно сократить, но немного увеличить норму. И так до шести месяцев. Затем до года щенка нужно кормить три раза в день, а после года - уже только два. Во время интенсивной натаски и усиленной работы как щенку, так и взрослой собаке надо добавить одно кормление. Суке после вязки требуется усиленное питание и непременно молоко: в первый месяц 0,5 литра, а начиная со второго и до щенения 1,5 литра, во время лактации и до отъема от подсоса 2 литра, после отъема первые 15 дней 1 литр и вторые 15 дней 0,5 литра. Спустя месяц можно ужо обойтись и без молока, но пища должна быть разнообразной и питательной, с обязательным присутствием овощей, жиров и мяса.

Во время кормления щенка следует приучать к свистку. Советую делать это следующим образом: приготовьте корм, чтобы щенок вас не видел, сразу давайте продолжительный свисток и, окликнув его скажите "ко мне". Как только он подойдет, сразу же дайте ему корм. Если на второй и третий свисток щенок не реагирует, задержите немного выдачу корма, а потом повторите урок. Обычно на четвертый или пятый свисток щенок уже хорошо идет к корму, но бывает, что в первый день он не выполняет команду; не волнуйтесь, на второй или третий день не успеете вы свистнуть, а он будет рядом. Чтобы щенок всегда реагировал, на определенную тональность свиста, вам следует купить сразу два или три свистка. Убедившись, что щенок хорошо реагирует на свисток перед кормлением, переходите на воздух, но после продолжительного свистка давайте не корм, а приготовленные заранее лакомства. Злоупотреблять свистком не следует. Во время прогулок, продолжающихся по нескольку часов, нужно давать два-три свистка, иначе щенок примет их за игру. Окончательно усвоенная эта команда запоминается им навсегда.

Выше я упоминал, что в травах содержатся не только витамины, но и лечебные вещества. К сожалению, я не ботаник и назвать эти травы не могу. Но твердо убежден, что только травы спасают моих собак от болезней, в том числе и от чумки, которая ежегодно губит не менее половины заболевших ею собак. Я всю жизнь живу в деревне и держу, как правило, двух или трех собак одновременно (в 1955 году у меня их было семь, правда, всего несколько месяцев). На протяжении 60 лет я хожу с ними по лесам, лугам и полям, и везде они едят траву - это и есть основное лечение.

Теперь немного о химикатах. За все время я помню только один случай, когда у моей Леди был щенок с неправильным прикусом. Я всегда кормил щенков так, как рассказывал выше. Однажды молодой охотник-собаковод посоветовал мне давать им глюконат кальция, который якобы стимулирует рост, укрепляет костяк и организм в целом. Я тут же купил 10 пакетиков этого препарата и стал добавлять в корм щенкам - каждый раз по две-три таблетки, а потом и больше. В это время у меня были щенки от второй вязки Пейка (Р. С. Казьмина) и моей Леди. Первая была годом раньше, и щенки оказались очень хорошие, поэтому я повторил комбинацию Пейк-Леди. Как только подросли щенки, которым я давал глюконат кальция, Р. С. Казьмин поехал проведать их у новых владельцев. Оказалось, что все щенки с неправильным прикусом, кроме одного, которого взяли раньше. Возможно, я бы об этом факте не упоминал, но знаю, что многие собаководы увлекаются глюконатом кальция. Я не против химии (в наш век она творит чудеса!), но пользоваться ею можно только по рекомендации ветеринарного врача.

Опытные собаководы знают, что когда собака голодна, но от корма, в особенности на ночь, отказывается, необходимо погулять с ней, после прогулки она обязательно съест весь корм. Но, как правило, гулять с собакой надо после кормления.

Вое изложенное в этом разделе проверено мною на протяжении многих десятилетий. Однако это далеко еще не полные сведения; желающим более подробно познакомиться с кормлением щенков и собак рекомендую обратиться к публикациям Э. И. Шерешевского в "Спутнике промыслового охотника".

ДРЕССИРОВКА ЩЕНКА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Когда вашему питомцу исполнилось пять месяцев, можете начинать домашнюю дрессировку. Надеюсь, он уже хорошо усвоил первые две команды: "ко мне" и "на место". Продолжительный свисток - это также команда "ко мне", причем, как правило, щенки усваивают ее значительно скорее чем словесную команду. Выполнение должно быть быстрым, точным, энергичным. После отработки указанных команд можно добавить еще несколько. Кстати, "преподавание" следует вести на каком-то одном языке. Мне часто приходилось слышать на испытаниях и состязаниях команды на нескольких языках - английском, французском, русском. Особенно командами на иностранных языках увлекаются молодые собаководы. Этого делать не следует, говорите со своим четвероногим другом по-русски.

Всех, кто захочет следовать моим советам, прошу напомнить: работу со щенками и собаками нужно начинать, когда они голодны, а после выполнения команд обязательно поощрять их лакомством. Это значительно ускорит натаску.

Первая команда "сядь" или "сидеть", по усмотрению (лучше - "сидеть"), усваивается щенками не особенно быстро. Дайте по кличке команду "ко мне". Когда щенок подойдет, приласкайте его, поиграйте немного с ним, потом одной рукой возьмитесь за ошейник, другой нажмите ему на поясницу так, чтобы он сел. Если щенок не сядет и будет вырываться или ложиться, успокойте его, снова поиграйте и повторите урок. Если и вторая попытка окажется безуспешной, сделайте перерыв не менее чем на час. Допустим, что после перерыва щенок, хотя и неохотно, под нажимом руки, но все же сядет, сразу угостите его лакомством и поощрите ласковым голосом: "умник, хорошо, хорошо" и т. д. Постарайтесь в этой позе удержать его 20-30 секунд. Несколько таких уроков - и щенок постепенно усвоит команду, а со временем будет выполнять ее хорошо.

Описанный выше способ - Принудительный, и, конечно, лучше, если щенок по команде самостоятельно сядет около вас. Тогда одной рукой придержите его, чтобы он не встал, а другой дайте лакомство, ласково повторяя при этом "сидеть, сидеть". Уверяю вас, после нескольких таких уроков щенок не только будет садиться по команде, но и самостоятельно - лишь увидит или почует в ваших руках лакомство, подбежит к вам и сядет. Если вы сделаете вид, что не замечаете его, он начнет прыгать, визжать и обязательно садиться, чтобы вы обратили на него внимание - ведь он умеет делать то, чему вы его учили и ждет за это вознаграждения.Нередко бывает, что щенок (особенно когда он голоден и вы долго не награждаете его за самостоятельную работу) начинает рычать - просить, а затем лаять - требовать лакомство. Не забывайте о поощрении после выполнения каждой команды!

Убедившись, что щенок хорошо выполняет команду "сидеть", начинайте понемногу от него отходить:сначала на шаг-два, затем увеличивайте расстояние. Обычно щенок, как только вы начнете отходить, поднимается. В этом случае сразу вернитесь и усадите его, причем обязательно дайте ему понять, что вы недовольны им (но не ругайте грубо). Затем опять отходите от него и одновременно следите, чтобы он не поднялся. Если вы успеете сделать два шага, а щенок не встанет, это хорошо. Вернитесь к нему, приласкайте, дайте лакомство. С каждым разом отходить от "ученика" надо на большее расстояние. Добившись послушания в помещении, попробуйте выйти. Обычно в таких случаях щенок встает и бежит вслед за хозяином, пока он еще не успел закрыть за собой дверь. Сразу же вернитесь, сделайте вид, что вы уходили за лакомством. Подойдя к месту, где сидел щенок, угостите его, поиграйте с ним немного, а перед уходом погрозите пальцем и, дав команду "сидеть, сидеть", повторите урок. Когда добьетесь, что щенок будет ждать вашего возвращения сидя, постепенно задерживайтесь за дверью дольше и доведите это время до полутора-двух минут. Напоминаю, все уроки со щенком необходимо проводить перед кормлением.

Следующая команда - "лежать". Здесь усвоение, как правило, более быстрое. Когда щенок подойдет к вам, поиграйте с ним немного, потом дайте команду "сидеть", Как только щенок сядет, гладя его по спине, возьмите передние лапы (по одной в каждую руку) и вытяните их по полу. Щенку ничего не остается, как лечь. В это время будьте с ним особенно ласковы. Постарайтесь в одну руку взять обе лапы, а освободившейся рукой поглаживайте по спине, мягко приговаривая: "лежать, лежать". Неплохо дать два-три кусочка лакомства. Очень часто щенок переворачивается на спину. Не ругайте его за это, погладьте и снова повторите команду. После нескольких тренировок щенок самостоятельно ложится по команде "лежать". Дальше обучение продолжайте так же, как и команде "сидеть".

Когда ваш будущий помощник хорошо усвоит все команды, переходите на жесты, но если хоть что-то вас не удовлетворяет, обязательно добейтесь безукоризненного выполнения. Жесты все щенки усваивают очень быстро, и для собаковода не представляет никакого труда приучить к ним своего питомца. А для охоты это просто необходимо.

Итак, жесты. Повторяйте все команды, как вы делали это раньше, но одновременно добавляйте жесты правой рукой: скомандовав "ко мне", поднимите ее верхи помашите несколько раз из одной стороны в другую; при команде "сидеть" - протяните горизонтально вперед; "лежать" - поднимите вверх. Повторяйте это до тех пор, пока ваши питомцы не усвоят жесты без голоса.

ПОДГОТОВКА ЩЕНКА К НАТАСКЕ

Для того чтобы начать натаску щенка на воздухе, его надо предварительно подготовить дома или в другом закрытом помещении. Кроме указанных выше необходимо отработать в домашних условиях еще несколько команд.

Прежде всего мы познакомимся с командой "нельзя". В домашних условиях щенки усваивают ее быстро, но на воздухе часто бросаются за домашними птицами, кошками и прочей живностью. Тут уж но поможет никакое "нельзя". Подробно мы познакомимся с этим ниже, а пока жестами подзовите своего питомца , прикажите ему лечь и положите около его носа лакомство, при этом твердым голосом (но не слишком грубо) повторяйте "нельзя". Если щенок все же успеет схватить лакомство и съесть, поругайте его, погрозите пальцем, приговаривая "нельзя, нельзя", и снова положите лакомство. Будьте очень внимательны: при новой самовольной попытке полакомиться постарайтесь удержать его. После нескольких упражнений щенок будет смотреть уже не на лакомство, а на вас. Когда вы добьетесь этого, давайте команду "вперед". Ласково повторите ее несколько раз и показывайте на лакомство, чтобы щенок его взял. Наконец "ученик" усвоил, что без команды лакомство брать нельзя, тогда положите вкусный кусочек подальше от его носа и повторите: "вперед". После того, как щенок два-три раза подряд хорошо выполнит ваше требование, положите лакомство на шаг от его носа и дайте команду "вперед". Как только он подойдет к лакомству и захочет его взять, строго скажите: "нельзя". Если щенок проглотил лакомство, поругайте его, а если еще нот, отнимите, положите около носа собаки и 20-30 секунд не разрешайте съесть. В дальнейшем разрыв между командами "вперед" и "нельзя" постепенно увеличивайте до двух-трех минут. Обычно щенок усваивает этот урок за один день, но для закрепления нужно повторять его два-три дня подряд, а в будущем - примерно один раз в неделю, не реже.

РАЗВИТИЕ ЧУТЬЯ И ПОДГОТОВКА К СТОИКЕ

У всех собак и щенков чутье - врожденный дар, но его можно несколько развить и усовершенствовать. Выше я указывал, что лучше всего щенок занимается до кормления и особенно утром. Для предыдущих уроков время не имело никакого значения, да и кормление днем не строго регулярное. В данном же случае занятия следует проводить только до кормления щенка. Урок нужно начинать рано утром, когда члены вашей семьи еще спят и никто вам не мешает. Подготовьте несколько кусочков не слишком пахучих лакомств, лучше всего отварного мяса. Котлеты, жареное мясо, всевозможные колбасы не рекомендую; от них очень сильный запах, а привычка к сильному раздражителю в дальнейшем может повредить чутью. Хлеб, печенье и другие малопахучие продукты щенок может не обнаружить чутьем, а если он будет находить лакомство зрительно, чутье может не развиться. Спрячьте где-нибудь на полу небольшой кусочек отварного мяса (можно накрыть его неплотной тряпочкой), дайте щенку команду "ищи, ищи" и при этом делайте вид, что вы тоже ищете. Сначала начинайте искать подальше от лакомства, постепенно приближаясь к нему. Щенок будет бегать около вас, поскольку эта команда ему еще неизвестна, и не особенно станет себя утруждать разыскиванием лакомства чутьем. Но вдруг он причуял (прихватил) знакомый запах и набросился на мясо, пусть съест его (тряпочку он сам скинет). После трех-четырех таких уроков (а иногда и раньте) щенок уже сам ищет лакомство чутьем.

Как только вы убедитесь, что щенок научился пользоваться чутьем и хорошо обыскивает лакомство, заверните мясо так, чтобы щенок не сразу мог развернуть его. Когда щенок возьмет в рот завернутое в тряпочку мясо или попытается это сделать, строго дайте команду "нельзя". Если он все же успел его схватить и не хочет вам добровольно отдавать, отнимите, поднимите правую руку вверх, что означает "лежать". Разверните тряпочку, а мясо положите в 15-20 сантиметрах от носа собаки и дайте команду "нельзя, нельзя". Постарайтесь выдержать щенка в лежачей позе 10-15 секунд. Если вам удастся этого достигнуть сразу, лучшего и не желайте. Но если щенок не выдержит и съест мясо, поругайте его, погрозите пальцем и дайте понять, что вы недовольны.

Урок этот нужно продолжать до тех пор, пока щенок станет самостоятельно останавливаться перед кусочками. Как только он впервые сделает это, выдержите его несколько секунд в стойке, затем жестом уложите и через 10-15 секунд разрешите взять лакомство. После первого успешного выполнения Урока приласкайте своего способного "ученика", похвалите мягким голосом: "умник, умник, молодец, хорошо". Если щенок ляжет на спину, погладьте его, в общем, дайте понять, что вы им очень довольны. После каждого правильно выполненного урока время выдержки перед лакомством увеличивайте до двух-трех минут. При этом щенок может быть в любой позе, хотя он более спокоен, когда лежит.

Убедившись, что урок усвоен, переходите к следующему, но периодически (через день-два) возвращайтесь к пройденному для лучшего закрепления. К этому уроку необходимо отнестись особенно серьезно - он очень важен для натаски щенка на воздухе.

 ПОДГОТОВКА ЩЕНКА К ОТРАБОТКЕ ПОИСКА С ПОДНЯТОЙ ГОЛОВОЙ

И так, ваш "ученик" неплохо отыскивает дома лакомые кусочки, но он делает это с опущенной головой. Если это станет привычкой, у собаки никогда не будет хорошего чутья. Подготовка к отработке поиска - относительное понятие. Вы, конечно, понимаете, что поиск дома освоить полностью невозможно, но без этого нельзя приучить собаку к работе с поднятой головой. Речь о поиске пойдет ниже, когда мы выйдем со щенком на воздух, а пока научим его пользоваться верхним чутьем.

Для того чтобы научить своего питомца отыскивать лакомства верхом, т, е. с поднятой головой, начинайте класть их на 15-20 сантиметров выше пола и проводите урок так же, как и предыдущий. Затем "верх" увеличивайте и доведите его примерно до метра. При этих упражнениях в помещении нужно устроить сквозняк, чтобы собака ловила в воздухе запах лакомства, а голод заставит ее поскорей найти и сделать перед ним стойку. Выдержка перед лакомством должна длиться не меньше, чем на предыдущем уроке, и при команде "лежать". Закрепив этот навык, постарайтесь еще раз повторить в закрытом помещении все пройденное ранее. Если ваш питомец допускает какие-либо ошибки, спокойно поправьте его и обязательно добейтесь точного выполнения всех команд. Убедившись, что ваш "ученик усвоил материал" в закрытом помещении на "отлично", можете выходить с ним на воздух.

Предупреждаю, если ваша собака выполняет не очень хорошо некоторые команды, не спешите выходить с ней на воздух, лучше еще два-три дня поработайте дома. Часто бывает так: собака еще не усвоила как следует некоторые команды (а иногда и совсем без домашней дрессировки), а с ней выходят на воздух и начинают с натаски. Это до такой степени портит собаку, что зачастую она становится непригодной к охоте. Последовательное выполнение моих советов позволит вам за три-четыре недели сделать вашу собаку вполне рабочей. Помните, одно из основных правил - послушание собаки. Даже если вы дали ей ненужную в данной ситуации команду, обязательно добейтесь выполнения.

ПЕРВАЯ РАБОТА СО ЩЕНКОМ НА ВОЗДУХЕ

Надеюсь, вы уже не один раз гуляли со своим питомцем около дома на воздухе и пробовали . надевать на него ошейник. Если нет, это не страшно. Обычно приучать к ошейнику щенков надо с трех-четырех месяцев. Сначала можно надеть ошейник тряпичный, но обязательно плотно прилегающий к шее; свободный ошейник щенок снимет или он будет цепляться за сучки и ветки. Теперь надо идти со щенком подальше от дома, но ни в коем случае нельзя гулять в местах, где возможна встреча с дичью.

Прежде чем взять щенка на поводок, разрешите ему три-пять минут побегать, поиграть и выгуляться, затем дайте продолжительный свисток. Когда щенок подойдет или, вернее, подбежит к вам, приласкайте его и жестом прикажите лечь. Играя со щенком, незаметно возьмите его на поводок, погладьте и идите с ним дальше. Если щенок будет вырываться, остановитесь, успокойте его и идите не спеша, ласково приговаривая "к ноге, к ноге" или "рядом, рядом", по лучше - "к ноге". Старайтесь держать поводок как можно короче, чтобы только голова щенка была впереди вашей левой ноги. Первые 15-20 минут (с короткими перерывами) он всячески будет пытаться освободиться от поводка. Остановитесь, сядьте, уложите его около себя, успокойте и дайте подряд два кусочка лакомства, а третий положите и дайте команду "нельзя"; выдержите около минуты и по команде "вперед" разрешите взять.

После 8-10 минут отдыха, когда вы убедитесь, что ваш питомец успокоился, пустите его погулять без поводка. Иногда щенок но выражает такого желания, но независимо от того, бегал он или нет, возьмите снова на поводок. В правую руку возьмите очищенный от листьев тоненький прутик и слегка помахивайте им перед мордой щепка. Обычно щенки в это время жмутся к левой ноге, но некоторые из них все же рвутся с поводка к прутику, сколько бы вы ни помахивали. Это значит, что щенок настоятельно хочет поближе с ним познакомиться. По-моему, в таких случаях никак нельзя отказать ему в удовлетворении любознательности и обязательно следует познакомить с магической силой прутика - стегнуть раза два по морде, но не сильно.

Однажды мне пришлось наблюдать поучительную картину. Это было в конце июня или начале июля. Во второй половине дня в сильный зной я и мой товарищ оказались со своими питомцами па лесной тропе, проторенной среди сплошных кочек. Оводы и комары вились тучами и жалили, как пчелы... Я шел по тропе, а моя Нора - рядом по кочкам без поводка. Товарищ же мой сам шел по кочкам, а его собака - по тропе, причем от укусов насекомых рвалась с поводка во все стороны. Усталый хозяин, обливаясь потом, путаясь в кочках, обессиленный, ежеминутно падал, поднимался и снова падал. Для меня эта картина была трагикомической, а для него... Видя страдания приятеля, я предложил ему срезать прутик, отстегать им собаку, самому идти по тропе, а собаку пустить без поводка по кочкам. Не знаю, почему, но приятель мой с поводка собаку не спустил, срезал прутик и, не очистив его, принялся за "наказывание". Ударяя листьями по спине собаки. хозяин полагал, что наказывает ее, а та, почуя, как прутик разгоняет с ее тела насекомых, стала выражать свою признательность помахиванием хвостика, перестала беспокоиться и весело пошла прежним курсом - по тропе.

Я привел этот пример для того, чтобы начинающие собаководы знали: собака должна бояться хозяина. Добиваться этого следует не сильными побоями и не полумерами, а лаской и поощрениями. Если же потребуется наказать щенка, сделайте так, чтобы он понял: это наказание, а не игра. Ваш питомец должен точно и четко выполнять все команды, в противном случае он может стать непослушным и разболтанным. После того как вы ударите раза два своего питомца по морде за то, что он рвется с поводка вперед от вашей ноги, и если эти удары были чувствительными, впоследствии вы только взмахнете прутиком, а щенок уже прижмется к левой ноге.

Хорошо, если прогулка длится часа три-четыре. Во время отдыха можно закрепить что-нибудь из домашней дрессировки. Обычно щенок устает и, возвращаясь домой, неплохо идет у ноги без поводка. Если он окажется с правой стороны от вас, дайте команду "ко мне" и сразу - "слева". Повторите это несколько раз. В пути, когда идете домой, прутик держите в правой руке так, чтобы щенок видел его перед собой. Если ваш питомец попытается выйти вперед, взмахните прутиком, и вы сразу убедитесь, что предыдущие два удара не прошли бесследно.

Как правило, на этом урок хождения у ноги на поводке и без поводка заканчивается. Но это еще не значит, что ваш питомец уже хорошо усвоил команду и в дальнейшем ее не нужно повторять. Нет, повторять вы ее еще будете неоднократно, только попутно с другими командами; отдельно отрабатывать ее не следует.

КАК ОТУЧИТЬ ЩЕНКА НАБРАСЫВАТЬСЯ НА ДОМАШНЮЮ ПТИЦУ И КОШЕК

На состязаниях мне неоднократно приходилось наблюдать, как хорошо работающая собака, близкая к получению почетной награды, вдруг начинает гнать зайца, лису или еще какого-нибудь зверька. Судейская коллегия сразу же снимает такую собаку за гоньбу. Что же надо сделать, чтобы собака не гонялась за кошками и домашней птицей?

Здесь, как правило, требуется парфорс - металлический ошейник. Прежде всего выньте несколько звеньев, чтобы он слегка сдавливал горло собаки (надевать его нужно остриями к шее). К одному концу привяжите 10-12 метров крепкого шнура, на втором сделайте петлю для руки. Надев парфорс на щенка, идите гулять в такое место, где есть домашняя птица или возможны встречи с кошками.

Увидев кур, уток, гусей (особенно молодняк), собака будет глядеть на вас так, как будто спрашивает своим взором, что ей нужно делать... Вы принимаете вид, что ничего не замечаете. Петля шнура должна быть на правой руке, а весь шнур держите в левой. Идите по направлению к птице и не малейшим образом не показывайте собаке, что вы ею интересуетесь. Как только вы почувствуете, что шнур в левой руке натянулся, бросьте его и внимательно следите, чтобы петля была свободна. Когда в клубке останется примерно два метра шнура, а собака гонится за птицей, сильно дерните шнур на себя. Если вы сделали это вовремя, собака обязательно должна перевернуться. Обычно собаки переворачиваются через голову, но иногда бывает - и боком. Считайте, что вы уже отучили своего питомца от гоньбы домашней птицы. Так же следует поступать и при обучении щенка не вступать "в схватку" с кошкой. Но поскольку собака и кошка - вечные враги, урок следует повторить два-три раза. Если при подходе к домашней птице щенок прячется за вас, смело пускайте его без поводка - он не опасен.

Хорошо также применять очищенный от листьев прут, но парфорс при этом необходим. Как только вы почувствовали, что шнур в левой руке натягивается, и увидели что ваш питомец вытянулся и крадется за птицей, постарайтесь одновременно рвануть на себя левой рукой шнур и прутом сильно стукнуть раза два щенка по спине. Этот урок значительно труднее усваивается щенком, но трех-четырех заходов вполне достаточно, чтобы он не гонялся за домашней птицей.

Редко бывает, чтобы после первого выхода питомец отучился набрасываться на домашнюю птицу. Это возможно тогда, когда у вас получился удачный рывок и собака перевернулась через голову.

ПЕРВЫЙ ВЫХОД СО ЩЕНКОМ В ПОЛЕ

Прежде всего необходимо для себя ввести такое правило: куда бы вы со щенком не отправлялись, пусть он предварительно три - пять минут побегает, поиграет, выгуляется около дома. По истечении этого времени жестом и продолжительным свистком дайте ему команды "ко мне" и затем "к ноге". До поля он идет у ноги без поводка хорошо, но когда в поле начинают попадаться птички, щенок обычно реагирует на них короткими бросками; после окрика он возвращается к ноге. С каждой новой встречей щенок становится активнее, и когда вы заметите, что он очень возбужден, возьмите его на поводок, иначе он не сможет справиться со своей страстью и погонит птичек. После каждой такой попытки дерните поводок, остановитесь, поругайте щенка, погрозите пальцем и сделайте вид, что вы им недовольны.

Придя на место, отдохните, дайте возможность щенку успокоиться поиграйте немного с ним, проверьте два-три урока из пройденного курса. Осмотрите все поле и идите против ветра к кустам. Выберите какой-нибудь погуще, остановитесь примерно в четырех-пяти метрах от него, пустите щенка побегать без поводка. Как только он поднимет птичку и, как все щенки, сначала погонит ее, обязательно вернитесь к тому месту, откуда пускали щенка, и спрячьтесь в куст, чтобы щенок не заметил. Замаскируйтесь в кусте и наблюдайте. Сначала щенок гонит птичку, не обращая внимания ни на что вокруг. Но затем он обычно начинает искать хозяина, обегает все места, где вы останавливались, где спустили его с поводка. Обнаружив ваш след, он по нему доходит до куста, где вы спрятались, однако взять на чутье вас не может, потому что вы за ветром (зрительно собака долго искать не может), и снова принимается искать. Обычно это продолжается примерно 10 минут. Не найдя за это время хозяина, щенок начинает выть или убегает по своему следу домой. Чем дольше щенок воет, тем лучше для вас. Как бы жалобно он ни выл, не показывайтесь, но при этом внимательно следите, чтобы он не убежал домой один. Выходить из-за куста можно только, когда щенок направился домой или уже с полчаса безрезультатно с воем ищет вас. В том и другом случае нельзя его наказывать, но нужно поругать и показать ему, что вы недовольны, говорите строгим голосом и грозите пальцем.

Некоторым собакам этот урок хорошо помогает, и в дальнейшем с ними можно работать без парфорса, но иные после нескольких погонок за птичками обязательно требуют применения парфорса. Прикрепленный к парфорсу шнур нужно увеличить вдвое и довести его длину примерно до 20 метров; к петле неплохо пристроить смягчающий брезентовый поводок.

Если в поле нет подходящих кустов, можно прятаться в высокую траву, но обязательно с разбега. Если ваш питомец и на парфорсе пытается гонять птичек, постарайтесь сделать сильный рывок. Правда, бывают старые собаки, на которых и рывки не особенно действуют; к ним можно применять и более жесткие меры. В частности, использовать груз.

Обязательно снимите с парфорса несколько звеньев, чтобы он плотно прилегал к шее собаки и сдавливал ее при рывке. Шнур возьмите не толстый, по плотный (очень хорош для этой цели парашютный шнур). Один его конец привяжите к кольцу парфорса, а к другому концу (независимо от того, есть там петля или нет) прикрепите железный груз, который не должен быть длинным или широким, чтобы собака могла бегать с ним (недолго), но не могла убежать далеко. Подготовив груз, до стойки носите его в руке или перекиньте через плечо - как вам удобнее. Если собака погонит поднятую на крыло птицу, бросьте груз. С правильно подобранным по тяжести грузом собака будет гонять примерно четыре - семь минут. Если раньше вы не наказывали ее за гоньбу, она сама подойдет к вам, но если вы ее били, то придется немного за ней побегать. Хорошо еще, если после первого угона птицы она подпустит вас к себе. Подойдя к собаке, сделайте вид, что недовольны ею, поругайте, погрозите пальцем и через минуту снова пустите в поиск. После второй попытки она уже меньше будет гонять. Если теперь она сама к вам подойдет или вообще не будет убегать, значит, есть надежда на исправление. Когда птицы достаточно, то после третьей работы можно груз отвязать, а петлю надеть на правую руку (так же, как при обучении щенка не набрасываться на домашнюю птицу и кошек). Двухлетний питомец (немного больше или меньше), как правило, после рывков и груза прекращает гонять.

При обучении трехлетнего питомца можно применять еще два способа. Первый из них используется только во время охоты и обязательно с помощником. Возьмите свою собаку на парфорс, петлю и метра три шнура держите крепко в правой руке, особенно петлю. Как только заметите, что собака причуяла птицу и начала тянуть к ней, а шнур уже весь натянулся, кроме той части, что. у вас в руке, придержите собаку за шнур. Помощнику дайте команду, чтобы он зарядил ружье и подошел к вам. Постарайтесь быстро взять шнур с земли; придерживая и собирая его, вы лишаете собаку возможности самостоятельно приблизиться к птице. Подойдя к собаке вместе с товарищем, вы увидите, что она вся дрожит - так проявляется охотничья страсть, стремление поскорее погнать птицу. Хотя в это время собака не реагирует ни на лакомства, ни на ласку, надо задержать ее на месте, погладить и поговорить мягким голосом. Через 30-40 секунд отдайте шнур помощнику, по петлю и примерно три метра шпура так и держите в правой руке. По команде "вперед" собака не должна быстро бросаться на птицу, пусть ваш помощник несколько шагов пройдет, придерживая ее за шнур. Вы оставайтесь на месте, а товарищ должен бросить шнур и вскинуть ружье. Очень хорошо, если ваш рывок совпадет с выстрелом, но если и не совпадет, тоже не беда, главное, следите за тем, чтобы бросить петлю в тот момент, когда размотается остальная часть шнура. С этого момента и до вашего рывка собака успевает пробежать примерно три метра. Если вам удастся рывок, а помощник убьет птицу - это неплохо. После рывка держите собаку на месте, а помощник пусть принесет убитую птицу. Подойдите к собаке, похвалите ее ласковым, мягким голосом, дайте обнюхать птицу, но не допускайте, чтобы она рвала добычу. После двух-трех таких уроков груз можно отвязать, а петлю держать в руке и продолжить рывки. Когда собака перестанет гонять без груза, можно во время поиска постепенно отпускать петлю, но как только заметите, что собака начинает удаляться, перехватывайте шнур резким рывком и одновременно коротким свистком переведите ее на следующую параллель. Так делайте до стойки. Если после стойки собака не погонит птицу, шнур можно сокращать: сначала на три-пять метров, затем постепенно довести его длину примерно до одного поводка.Пускать в поиск собаку с одним ошейником можно только, когда вы вполне убедитесь, что она не погонит птицу.

И последнее, что можно применить, натаскивая трехлетнюю собаку, когда она гоняет дичь с грузом и по какой-либо причине останавливается, - подойти к ней, отругать, наказать прутом или плетью. Если и это не поможет, значит, собака не годится для охоты.

Немного о том, почему собаки начинают гонять. Майских щенков в год рождения нигде не натаскивают, а более ранние пометы - очень редко и только на юге. Щенков из указанных пометов обычно натаскивают на втором году, т. е. когда они быстро все воспринимают. Некоторые неопытные собаководы, особенно молодые, не придают значения тому, что их питомец гоняется за птичками, но чаще всего щенков приучают к этому дети. Им очень интересно, когда щенок гоняется за птичками, и особенно радостно, если он поймает одну из них. Обычно гоньбой "увлекаются" щенки, остающиеся без присмотра. Бывает иногда и так, что собаковод по каким-либо причинам не может на второй год заниматься со щенком, а на третий год, когда он уже привык гоняться за птичками, отучить от этого порока очень трудно. Что же надо делать, чтобы собака не гоняла? Это очень просто: никогда не оставлять щенка на воздухе без присмотра, не доверять детям гулять с ним, при первой же попытке погнаться за птичкой стегнуть его прутиком или плеткой. После двух-трех таких наказаний, если он при вас увидит птичку, обязательно от нее отвернется. Некоторые собаководы считают, что можно разрешить щенку раза два-три погонять птичек для развития страсти. Верно, можно, но для этого нужно быть очень опытным собаководом, и все же лучше этого не делать. Гоньба - это самый серьезный порок у собаки. На остальных пороках я остановлюсь ниже.

ОТРАБОТКА ПОИСКА "ЧЕЛНОКОМ"

При натаске в первую очередь нужно отработать "челнок". Без тщательного усвоения этого урока собака никогда не станет вашим хорошим помощником. Этот вид поиска заключаемся в следующем: вы идете по полю или лугу, предположим, с юга на север, а собака должна идти с запада на восток или наоборот. В общем как бы вы ни шли, собака должна на параллелях впереди пересекать ваш ход на равное расстояние в обе стороны. Причем промежутки между параллелями должны соответствовать чутью собаки. Допустим, ваша собака идет в поиске мелкой рысью, низко нагнув голову... С такой собакой отрабатывать параллель от параллели более чем на 5 метров не следует. Если же она несет голову на уровне спины и идет средним галопом, расстояние можно увеличить до 10-12 метров. С собакой, которая идет в поиске карьером или быстрым галопом, держа голову немного выше спины, можно отрабатывать параллель от параллели на 20-25 метров.

Ширина параллели должна соответствовать также манере поиска. Собаки с самым быстрым ходом должны идти на 50 метров от ведущего в любую сторону, собаки с умеренным ходом - на 30-35, тихоходы - на 15-20 метров. Надеюсь, не следует доказывать, что собаки с быстрым ходом значительно превосходят в работе тихоходов и поэтому, конечно, более добычливы.

.Мы познакомились с поиском "челноком" вообще, а теперь поговорим о том, как нужно его отрабатывать. За одну-две прогулки в лугах отработать "челнок" невозможно, тем более что это довольно трудный урок. Сначала молодая собака, как правило, начинает гоняться за бабочками, птичками и только когда она усвоит, что бабочки и птички не та дичь, для которой ее готовят, можно приступать к отработке поиска "челноком".

В первые выходы собака, на шнуре она или без шнура, бегает впереди, сзади, кругами - только по "челноком", и ничто не заставит ее сразу правильно отыскивать птицу. Наденьте на нее парфорс, привяжите к кольну 15-17 метров шнура и соберите его в левую руку. Сбросьте от парфорса примерно 5 метров шнура на траву, приготовьте свисток и по команде "вперед" вместе с собакой бегите в любую сторону на ветер. Как только почувствуете, что шнур у вас в руке натягивается, отпустите еще на несколько метров и продолжайте бежать. При следующей натяжке шнура дерните его на себя, одновременно издайте короткий, но резкий свист и бегите в обратном направлении.

Каким бы отличным бегуном вы ни были, все равно собака быстро догонит вас и перегонит. Остановитесь в этот момент и зорко наблюдайте за ней. Увидев, что она начинает оборачиваться, сразу же бегите или изобразите бог. Если собака не разгадает ваш замысел, ждите, когда весь шнур размотается, снова свистните, одновременно дерните шнур и бегите в обратном направлении. Не успеете вы сделать трех - пяти шагов, как собака опять вас перегонит. Оставайтесь на месте и не пропустите момент, 'когда нужно свистнуть и дернуть шнур.

Одновременно можно отрабатывать и ширину между параллелями. Если ваша собака ходит в поиске очень быстро, то и вам надо идти без остановок прямо на ветер; если же она ходит умеренным галопом, вы должны идти от параллели к параллели под небольшим углом. Но бывают собаки (сейчас их очень мало), которые ходят мелкой рысью, тогда можете идти по своему усмотрению.

Обычно в начале отработки поиска "челноком" ни одна собака долго на параллелях не ходит: после двух-трех параллелей она начинает следить за хозяином и старается не удаляться от него. Если собака бегает, прыгает, ластится, снимите парфорс и попробуйте побегать с ней без шнура. Резкие короткие свистки давайте только, когда она заметит, что вы поворачиваете на обратную параллель. Ходите от одной параллели к другой зигзагообразно, не беда, если они будут неровные или собака пройдет сзади, главное, чтобы она ходила смело.

После отдыха опять наденьте парфорс (как раньше) и начинайте отрабатывать "челнок". Сначала давайте свисток и выполняйте рывок одновременно, но постепенно - свисток немного раньше и тут же вслед за ним - сильный рывок. Как только вы заметите, что собака после свистка сразу самостоятельно поворачивает на следующую параллель, прекратите рывки и применяйте их только, когда собака на свисток не реагирует. Если через два-три урока она безукоризненно поворачивает по свистку на следующую параллель на шнуре, можете его отвязать, а парфорс заменить ошейником.

Теперь пора увеличить, ширину параллели, довести ее в обе стороны до 80-100 метров и во время поиска познакомить собаку с жестом. Прикажите ей жестом лечь, затем дайте команду свистком и рукой покажите направление поиска. Сначала ваш питомец пройдет 15-20 метров и обязательно повернет на следующую параллель, но вы рукой показывайте ему направление и идите в этом направлении сами. Однако он еще не поймет вас, прибежит за "советом" и глазами будет "спрашивать", что же делать. Тут уж придется ему это объяснить. Повторите жест и бегите сами, щенок сразу же бросится за вами, обгонит и побежит в нужном направлении. Пробежав 25-30 шагов, дайте резкий короткий свисток. Когда щенок оглянется, покажите ему рукой обратное направление и пробегите сами. Так постепенно отрабатывайте урок, увеличивая параллели, пока не доведете их до нужной длины.

Когда ваш ученик начинает при повороте с параллели на параллель поглядывать на вас, свисток не давайте, показывайте ему направление рукой. Сначала он без свистка будет сбиваться, параллели получатся не равные. Обычно собака пробегает даже больше чем требуется, но иногда меньше, а бывает и так, что поворачивает во внутреннюю часть параллели. Во всех случаях при необходимости давайте свисток и обязательно показывайте рукой направление. Постепенно старайтесь меньше давать команды свистком, а больше рукой. Когда достигнете управления собакой только жестом, это будет означать, что у вас полный контакт с ней, можете смело отрабатывать всю натаску в местах, где есть дичь. Однако даже если собака натаскана наилучшим образом, свисток все же необходим.

Как бы хорошо ни был отработан "челнок", но, как правило, все молодые собаки во время поиска часто останавливаются на набродах любых зверей и птиц. В таких случаях, как только собака опустила голову и начала разбирать следы, сразу же должны последовать окрик "балуй" и несколько (три-четыре) коротких свистков. Очень хорошо, если первую команду собака не поймет и подпустит вас к себе. Тогда повторите команду и тут же неожиданно ударьте собаку прутом по спине. После нескольких таких уроков она, как только услышит короткие свистки, перейдет от набродов к поиску. Это очень быстро усваивается и отрабатывается только попутно. Молодая собака часто старается "угодить" хозяину, увлекается и удаляется в поиске па значительное расстояние. Чтобы вернуть се, опять-таки дайте продолжительный свисток, но лучше прыгните с разбега в высокую траву или куст.

У легавой очень хорошо развит слух, поэтому при помощи свистка, вернее, разных его интонаций можно добиться от собаки выполнения различных команд: уложить на любом расстоянии, заставить делать стойки, отозвать со стойки и т. д. Однако злоупотреблять свистками во время испытаний и состязаний не следует.

ОТРАБОТКА ЛЕЖКИ НА РАССТОЯНИИ

В соответствии с новыми правилами для судейства легавых (введенными в 1973 году) судья имеет право потребовать от вас провести собаку без поводка у ноги, положить ее и пустить в поиск. По-моему, это разумное требование: так у собак лучше отрабатывается послушание.

Итак, вы приступаете к подготовке своего питомца к этому уроку. Жестом уложите его, погрозите пальцем и дайте команду "лежать, лежать". Пятясь, отойдите от щенка не более чем на пять - семь шагов и пустите в поиск. Если он, страшась вас потерять, встанет и подойдет к вам, вернитесь, уложите на прежнее место, погрозите пальцем, отойдите на то же расстояние и жестом пустите в поиск. Обычно, если хозяин отходит от щенка на небольшое расстояние не отворачиваясь, он не встает. Пусть ваш ученик 10-15 минут походит "челноком", затем выберите момент, когда он в 8-10 метрах от вас, дайте резким, но не грубым голосом команду "оп" и поднимите руку вверх, что означает "лежать". После первой такой команды щенок обязательно побежит к вам, но вы отведите его на прежнее место и добейтесь, чтобы он там пролежал несколько секунд. Если он это выполнит, подзовите' его к себе, дайте лакомство, поиграйте с ним, немного отдохните и повторите урок. Только отходите от питомца боком, посматривая на него и грозя ему пальцем. Сколько бы щенок не вставал, обязательно возвращайтесь и укладывайте его на место. Как только добьетесь, что щенок не будет вставать после вашего . недалекого отхода, постепенно увеличивайте расстояние и отходите теперь уже ни лицом к нему и не боком, а повернувшись спиной, в первый день на 15-20 шагов. То же следует делать и на параллелях в поиске, но чтобы больше было эффекта, вместо команды "лежать" давайте команду "оп". Правила судейства легавых предусматривают, что если собака, подняв птицу, прогонит ее 5 метров, она снимается с испытаний за угон птицы. Сокращенная команда "оп" экономит время вам и собаке, для которой главное не слово, а интонация, какой вы даете команду, - в этом-то собака прекрасно разбирается!

ОТРАБОТКА ПОТЯЖКИ И СТОИКИ НА ПОДКИДКУ

Вся работа с легавой, связанная с подкидкой, -это мой личный опыт. Правда, кое-кому я передал его "по секрету" еще лет 20 тому назад, а теперь решил поделиться этим "секретом" со всеми собаководами. Думаю, он облегчит некоторым из них натаску верных помощников.

Итак, мы с собакой в поле. Определим направление ветра, жестом уложим собаку, отойдем от нее на 12-15 шагов и пустим на ветер в поиск. Теперь надо обсудить, что лучше подкидывать, когда, где и как.

Из многолетнего опыта я пришел к твердому убеждению, что дома лучше прятать отварное мясо, на воздухе подкидывать свежий черный хлеб.

Выше уже шла речь о развитии и усовершенствовании чутья у собаки в домашних условиях. Подкидка - также один из способов развития чутья. Почему в поле нужно бросать хлеб, а не мясо? Хлеб - меньший раздражитель обоняния, поэтому собаке значительно труднее его искать, особенно сухой или подсохший, - такой хлеб она может и не найти. Важно собаку не только натаскать, но и развить правильное дальнее чутье. Вот вы уже пустили собаку в поиск на шнуре, теперь надо выбрать место с невысокой травой и бросить хлеб так, чтобы собака этого не заметила. Сократите ширину поиска короткими свистками так, как вы делали во время отработки поиска "челноком", и наводите собаку на хлеб короткими свистками, сокращая поиск по море приближения ее к подкидке. Как только собака приблизится к хлебу почти вплотную и потянется к нему, остановите ее продвижение, подойдите к ней и тогда дайте команду "вперед". Когда она съест хлеб или дотронется до него, наградите ее лакомством.

Вообще какие бы ни были потяжка и первая стойка, даже если собака выполнила их с вашей помощью, все же поощрение обязательно: продолжительной лаской, мягким голосом и лакомством. Повторите несколько уроков дрессировки и после небольшого отдыха пустите ученика опять прежним методом .в поиск. Правда, теперь уже, уложив его жестом, отходите не на 10-12 шагов, а на 15-17. Иногда случается, что собака в первый раз хлеб не находит (обойдет его за ветром или вы не точно заметили, куда бросили), тогда надо бросать его до тех пор, пока собака обнаружит без затруднения. Учтите, что подкидку хлеба лучшие собаки при самых благоприятных условиях обнаруживают не дальше чем за 10 метров; мясо можно подкидывать в три-четыре раза дальше. Часто подкидки делать нельзя, потому что собака принимает Урок за игру и не реагирует на них. За выход в поле, продолжающийся три-четыре часа, можно сделать три-четыре подкидки.

Во время отработки этого урока собака может встретиться с дичью, она повторит все так, как вы ее научили. Когда же собака первый раз встречается с дичыо, это легко заметить - она вся вытягивается, начинает делать осторожные, мягкие шажки как будто хочет что-то поймать; потяжку завершает напряженно, с поднятой передней лапой - стойка...

Конечно, это эстетическое наслаждение, но нам сейчас наслаждаться некогда. Подойдите к собаке, сразу же наденьте парфорс, а если он надет, то крепко возьмитесь за шнур, погладьте несколько раз собаку и твердым, но негромким голосом дайте команду "вперед". Как только собака подняла птицу на крыло, мгновенно дайте команду "оп" и если будет попытка погнать птицу, остановите собаку сильным рывком. Обычно в таких случаях собака всегда старается погнать или поймать птицу, последнее предпочтительнее.

О гоньбе мы говорить больше не будем, с этим вопросом все уже ясно, а о том, что собака хотела поймать птицу, несколько слов сказать необходимо. Здесь две стороны - положительная и отрицательная. Положительная в том, что собака осталась на месте, а отрицательная в том, что хотела поймать птицу. В этом случае ее следует немного поругать. Если на испытаниях или состязаниях ваша собака поймает птицу, ее обязательно снимут за непослушание. Но ругать следует не грубо, а внушительно: она должна понять, что провинилась. Если вы не располагаете временем для натаски, то можно остановиться на одном уроке, специально отведенном для этой цели, но попутно с другими командами его необходимо повторять почти каждый день. Напоминаю, никогда нельзя кормить на ночь собаку, если вы с ней утром идете отрабатывать подкидку. И еще-подкидку следует проводить в местах, где нет дичи.

НАТАСКА ПО ДИЧИ

Очень хорошо заранее проверить места, где есть дичь. Для этого лучше использовать старую, хорошо натасканную собаку. Обнаружив птицу, обязательно заметьте, хотя бы приблизительно, эти места и идите туда со своим питомцем. По дороге повторите что-нибудь из прежних уроков (возможно, вы встретите птицу, которая иногда так нужна для натаски).

Придя на место, отдохните, обдумайте план действий, Самое главное, никогда не волнуйтесь, помните, что ваше волнение передается собаке. Проверьте па-правление ветра, положите жестом собаку, отойдите от нее на 20 шагов, дайте короткий свисток и покажите рукой направление поиска. Хотя поиск до некоторой степени и отработан, но шлифовать его необходимо все время.

Некоторые собаководы могут заметить, что собака не механизм, которым можно управлять посредством кнопочек. Верно. Собака может уходить на большее или меньшее расстояние, особенно на меньшее, когда ей встречаются непонятные раздражители. Но нельзя допускать, чтобы она удалялась от вас далее чем на ружейный выстрел, т. е. за 50 метров в любую сторону.

Недопустимо также, если собака вертится около ног. Как только она начнет сокращать параллели, необходимо жестом показать ей направление и немного пробежать самому. Если в поиске собака удаляется от вас на значительное расстояние, продолжительным свистком верните ее, на ходу погрозите пальцем и покажите рукой направление.

Во время занятий вы всегда должны находиться против ветра в центре места, которое собака обыскивает. Периодически ласковым голосом подбадривайте се - "давай, давай". Очень хорошо до подъема птицы подбросить раза два хлеб. Часто бывает, что после подкидки собака работает по птице. Если она прихватывает с карьера и на близком расстоянии птицу, то по инерции может незначительное расстояние "проехать" на ногах и даже (очень редко) упасть. В этих случаях потяжка почти всегда отсутствует, реже и подводка. Стойка особенно выразительна: мускулы и мышцы напряжены, лихорадочная дрожь по всему телу, которое вытягивается и делается длинное. Согнутая передняя лапа дополняет "изваяние". Вы должны погладить собаку и твердо, по негромко скомандовать: "вперед". Нельзя и желать лучшего, если она после подъема птицы осталась на месте. За первую такую работу я всегда свою собаку обнимаю, глажу, даю лакомство и даже иногда целую. Но делаю я все это только после того как замечу, куда переместилась поднятая птица. Когда собака успокоится, дайте ей лакомство, да побольше,- ведь вы не кормили ее на ночь.

Возможно, что короткий отдых пойдет вам на пользу. Переместившаяся птица оставила за это время свои наброды, что поможет собаке ее найти. Обязательно идите к птице против ветра. Примерное расстояние до нее должно быть 100 метров. Пустите собаку сначала равными параллелями, как при обычном поиске, но по мере приближения к птице сокращайте поиск свистком. Вот вы увидели, что собака начинает осторожничать, - это значит, что она причуяла птицу или наброды, но точно еще не знает, что именно. Если же собака сразу изменила направление и пошла шагом, значит, она причуяла птицу и на потяжке идет к ней. В этот момент ускорьте шаг, но никогда не бегите, даже к щенку.

Молодую собаку никогда нельзя далеко отпускать во время натаски. Иногда бывает так: собака подняла птицу уже несколько раз, причем не сделала ни одной попытки погнать ее. И вдруг, в какой-то момент без стойки срывает птицу и гонит... Зачастую так получается, когда собака идет без шнура, и вы отстали от нее на значительное расстояние. После нескольких окриков или свистков она обычно останавливается, но первое "преступление" совершено.

Некоторые собаководы, особенно молодые, подзывают к себе своего питомца, подводят к тому месту, где он сорвал птицу, и начинают сильно бить. Возможно, побои помогут и собака какое-то время не будет гонять, но второй подобный случай обычно уже обеспечен. Да и ваши педагогические устои нарушаются: во-первых, вы злоупотребляете доверием собаки, во-вторых, возвращаетесь на то место, откуда она подняла птицу. Степень наказания может повлиять на отношение вашего питомца к вам: оп начинает держаться на значительном расстоянии от вас, а в худшем случае и убегает. Хорошо, если вы догадаетесь; возьмете собаку на поводок и уйдете домой. Возможно, это в какой-то мере поможет ей отвлечься, и она не станет далеко отходить от вас, но подводка надолго, если не насовсем, останется тугая.

Лет 10-12 назад в Костромском охотхозяйстве проводилось состязание легавых. Мне запомнился случай, когда один английский сеттер никак не хотел поднять на крыло хорошо причуянную птицу. Что только ни делал хозяин этой собаки: наступал ей па ноги, подталкивал колоном, заходил вперед и показывал направление. Тщетно! Она стояла, как изваяние. Понаблюдав внимательно за происходящим, судья взял собаку за задние ноги и стал подталкивать ее в том направлении, куда она показала носом. Под смех всех присутствующих собака подняла птицу на крыло, но сама осталась на месте и после того, как судья ее отпустил. Такие тугие подводки бывают только после сильных побоев.

Как же в подобных случаях следует поступать? Прежде всего нельзя бить собаку, но поругать надо обязательно, причем именно на том месте, откуда она погнала птицу. Возьмите ее на парфорс со шнуром и продолжайте работу. Можно вести на птицу, если вы заметили, куда она переместилась, или искать жировую. В любом случае хорошо дать собаке после этого не менее двух-трех работ. Главное, обязательно надо быть внимательным и сильными рывками пресекать попытки погнать дичь. Как правило, после нескольких хороших работ собака не только не гоняется за птицами, но и не посовывается. После двух-трех выходов в поле, если не будет попыток к погонке, можете считать, что ваша собака натаскана.

НАТАСКА ЛЕГАВОЙ С ЛЕГАВОЙ

Натаска легавой с легавой - это самая легкая работа для егеря и охотника-собаковода. Здесь вся трудность заключается в том, что очень редко попадаются такие собаки, с которыми можно натаскивать. Мы знаем, что все молодые собаки способны копировать все, что замечают у старых, но, мне кажется, что в первую очередь они, к сожалению, копируют отрицательные стороны.

Идти в натаску следует с такой собакой, которая выполняет все ваши команды, как говорится, с полуслова - точно, четко, быстро, аккуратно. Желательно, чтобы она имела за послушание и постановку высший балл или в крайнем случае не менее 18 баллов. Лучше уж использовать для натаски собаку с дипломом II степени, но с хорошим послушанием, чем собаку с дипломом I степени, но с худшим послушанием; собаки с дипломом III степени для этой цели вообще не годятся.

Отрабатывать домашнюю дрессировку легавой с легавой очень неплохо, но возможно только при условии, что у вас есть своя собака - пример для подражания, однако это бывает очень редко. Достаточно сказать, что за 60 лет у меня была только одна такая собака - это Нора II, которая имела четыре диплома I степени, 13 дипломов II степени и два диплома III степени, оценку экстерьера на всех выставках "отлично" и звание чемпиона как выставочного, так и полевого. С этой Норой я натаскал много собак, из них только одна получила диплом III степени, остальные-дипломы II и I степени. К заслугам Норы II можно отнести и то, что все дипломы она получила на разных состязаниях, кроме одного диплома III степени, полученного ею на испытаниях.

Начинать натаску легавой с легавой надо сразу на воздухе. Как только выйдете из дома, после трех - пятиминутной прогулки возьмите молодую собаку на поводок, а старой прикажите идти без поводка у ноги. Желательно, чтобы обе собаки шли в луга рядом, с левой стороны. Если они будут очень мешать, молодую можно выпустить немного вперед. В лугах немного отдохните, поиграйте с собаками.

До выхода в поле обязательно надо пройти дрессировку обоих собак в домашних условиях. Если по каким-то причинам собака поступила к вам в возрасте , когда ужо можно по натаскивать, дайте он 8-10 дней, пока она привыкнет к вам, за три-четыре дня пройдите домашнюю дрессировку, как это было сказано выше. После этого вы можете брать ее со своей собакой в поле для натаски.

Вы уже знаете, что прежде чем пустить старую собаку, в поиск, се следует жестом положить, отойти на 15-20 шагов, а затем жестом и одновременно свистком пустить в поиск. Молодую собаку все время держите на поводке, так как она обязательно станет рваться к старой, а старая начнет отходить от вас (что нежелательно), и вам придется не один раз возвращать ее продолжительным свистком.

Показывать молодой собаке, как работает старая, те нужно, она запомнит сама все до мелочей. Если в течение часа старая собака не найдет ни одной птицы, то после короткого отдыха возьмите ее на поводок, а молодую на парфорс со шнуром и обучайте поиску, как вы это делали при отработке "челнока". Сначала, как и все собаки, молодая будет идти по неровным параллелям, нередко проходя сзади и путая шнур. И все же, отрабатывая поиск "челноком" этим методом, вы затратите значительно меньше времени, чем указанным выше.

Первая встреча с птицей часто случается у молодой собаки, а не у старой, как нам хотелось бы. Как правило, она с силой рвется за дичыо, но рывок охлаждает ее пыл, и по команде "оп" (или "лежать") она ждет вас на том месте, где ее застал рывок. Подойдите к ней, поругайте немного, соберите шнур, жестами и интонациями голоса покажите, что вы ею недовольны; в знак негодования держите ее накоротке. Птицу вы обязательно должны найти со старой собакой. После ее стойки молодая собака может близко и не подойти. Ни в коем случае не заставляйте ее, оставьте на мосте, а сами, разматывая шнур, идите к старой собаке и давайте команду, чтобы она подняла птицу на крыло.

После каждой стойки старой собаки молодая будет подходить к ней все ближе в ближе, а потом все решит чутье. Если оно хорошее, молодая собака сделает стойку по этой же дичи сзади старой легавой, если же не очень хорошее, то впереди. Этот метод интересен тем, что при наличии дичи не испорченную собаку можно натаскать за три-четыре дня. Кроме того, собака, натасканная этим методом, почти никогда не гоняет, конечно, если вы не разрешите ей сразу самостоятельную работу.

Молодую собаку подпускать надо сначала на шнуре с парфорсом. Когда она начнет подходить к старой легавой, застывшей в стойке, независимо от места остановки приласкайте ее, не спеша, но твердым голосом дайте команду "вперед" и сразу же после подъема птицы-"оп" (пли "лежать"). Обычно в таких случаях собака остается на месте, но если все же двинется за птицей, то "вожжи" у вас в руках. При отсутствии склонности к гоньбе можно ее пускать без парфорса и шнура.

Убедившись, что ваша молодая собака успешно прошла курс натаски со старой легавой и в ее присутствии работает неплохо самостоятельно, на следующее занятие выходите в поле только с нею. Если она работает в поле не хуже, чем со старой, то после закрепления этого урока все можно готовить к испытаниям.

При возвращении о поля домой собака всегда должна идти без поводка, за исключением тех случаев, когда вы проходите с ней через населенные пункты, железнодорожные переезды, дороги и т. д.

ОТРАБОТКА У ЛЕГАВОЙ "ВЕРХА" НА ВОЗДУХЕ

Я уже упоминал, что собака никогда не будет хорошо работать, если у нее морда опущена вниз. Дальность и верность чутья зависят только от "верха", т. е. от того, как собака несет в поиске голову. Этот урок мы уже проходили в домашней обстановке и повторять его будем только попутно.

Перед тем как выйти с собакой в луга, приготовьте три-четыре прута (для английских пород длина прута должна быть около метра, для немецких - 75-80 сантиметров). Нижний конец заострите, а к верхнему привяжите нитку длиной примерно 20 сантиметров. К нитке приладьте свежий хлеб или отварное мясо (но не испорченное с сильным запахом, хотя собака причует его на значительно большем расстоянии). Часто собака проходит хлеб (особенно не очень свежий), но все же любым способом нужно заставить ее искать, а после каждой работы поощрить лакомством.

Мясо, как правило, чуют все собаки сразу, но одни берут его на чутье за три - пять шагов, а другие на значительно большем расстоянии. И все же более целесообразно использовать хлеб. Важно не столько то, что собака в поиске должна высоко нести голову (сеттер да уровне спины, пойнтер немного выше, для немецких пород можно допустить чуть ниже уровня спины), сколько необходимость развивать и совершенствовать во время поиска чутье у легавой.

Выберите ровную луговину, шириной не менее 70-80 метров, а длиной чем больше, тем лучше. Привяжите собаку так, чтобы она вас не видела. Если вы хотите пустить ее в поиск на юг, то в 130- 150 метрах на запад и на восток от места пуска строго на юг воткните два прута с подвешенным на нитке хлебом, затем следующие пары прутьев. Когда закончите работу с прутьями, приведите собаку к месту пуска в поиск. Встаньте примерно посередине между прутьями, чтобы расстояние до места пуска было не менее 35-40 метров. Положите собаку у ног и отойдите от нее на 15-20 метров. Свистком или жестом руки пустите ее в поиск. Следите, чтобы параллели были в обе стороны ровные и чтобы до первого и всех последующих прутьев их было не менее шести-восьми. Количество прутьев можно увеличивать или уменьшать. После нескольких таких занятий собака, как правило, хорошо несет во время поиска голову, и прутья можно больше не брать.

ОБУЧЕНИЕ ПОДАЧЕ ДИЧИ С СУШИ

Показывать пользу умения подавать убитую и раненую дичь не следует, каждый охотник знает, как трудно приходится, если собака этого не делает. То убитая птица упадет куда-нибудь в болото и застрянет между кочками, то подранок уплывет в осоку. Но хуже и обиднее всего бывает, когда убитая птица лежит посреди озера, а твой питомец ласково глядит тебе в глаза, помахивает хвостиком и гордо поднятой головой показывает направление, куда ты должен плыть за дичью. Чтобы с вами этого не случилось, постарайтесь научить своего четвероногого друга подавать вам дичь.

К подаче дичи склонны все собаки - не только легавые, но и дворовые. Но у некоторых пород легавых, особенно у немецких, подача дичи - врожденное качество, поэтому они очень легко поддаются обучению. С английскими приходится немного поработать. Следует отметить, что самое легкое в натаске легавой - это отработка подачи дичи, с чем можно справиться максимум за три-четыре дня.

Прежде всего необходимо сшить небольшой мешочек, положить в него мясные отходы, потуже завязать и сварить мясо до готовности. Легавым английских пород перед занятием не следует давать на ночь корм. Первый урок можно проводить дома утром, сразу же как только остынут мясные отходы.

Сядьте за стол и сделайте вид, что едите. Подзовите своего питомца, положите мешочек с мясом на стол. Желательно, чтобы в это время собака была на ногах, но если даже и лежит, все равно начинайте с нею работать. Бросьте ей кусочек пищи и, как только она съест, как будто нечаянно свалите на пол мешочек с мясом. Собака сразу возьмет его в рот, но вы тут же отнимите у нее и дайте из него кусочек мяса. Примерно через 5 минут повторите этот урок и ласковым голосом похвалите ее. Теперь бросьте мешочек с мясом так, чтобы собака его видела, но должна была бы пройти к нему шаг или два. Сразу, как только собака возьмет мешочек в рот, дайте команду "ко мне, подай, подай". Она к вам подойдет, но желания отдать' кисет не проявит. Однако вы снова отнимите его и дайте ей мяса.

Если с первого раза собака не принесет вам мешочек (это вообще очень редко бывает), сами подойдите к ней, отнимите его, отойдите к столу и опять бросьте на прежнее место. Вновь командой "ко мне, подай, подай" подзовите собаку. Как правило, все собаки выполняют эту команду. Угостите своего ученика два-три раза небольшим кусочком мяса и продолжайте бросать кисет все дальше и дальше. За каждую подачу кисета вознаградите кусочком мяса и приласкайте собаку. Если же она не захочет подать, вернее, отдать, мешочек с мясом, отнимите его и прекратите урок, но в этом случае по кормите собаку до следующего урока.

Когда дома ваш питомец хорошо усвоит этот урок, попробуйте в мешочек положить не мясо, а какие-нибудь тряпки, бросьте его на два-три шага и сразу же после подачи вознаградите собаку мясом или каким-нибудь лакомством. Вначале бросать далеко мешочек не следует, потому что собака может разгадать вашу хитрость и оставить его на полдороге к вам. Другое дело, если за подачу она будет получать мясо или другое лакомство, тогда со всех ног станет бросаться за мешочком. В последующем можно бросать рукавицу, варежку или что-нибудь в этом роде, но обязательно первый раз недалеко. Всю эту несложную премудрость собака способна усвоить за один день; на завтра можно выходить и на воздух.

Обучение надо снова начинать с мягкого легкого предмета и бросать его в первый раз не более чем на семь-восемь шагов. По мере увеличения расстояния следует бросать все более тяжелый предмет: постепенно тяжесть его нужно довести до килограмма. Еще раз напоминаю, после выполнения команды обязательно давайте собаке лакомства и ласкайте ее. Иногда бывает (правда, не часто), что собака не хочет подавать, особенно если вы резко увеличили груз или бросили жесткий предмет. Знайте, что увеличивать груз или заменять мягкий предмет жестким нужно постепенно. Безотказно в таком случае действует следующий способ. Нужно подозвать собаку, положить в мешочек предмет и какое-нибудь лакомство (чтобы она видела). Обычно она подает предмет, куда бы вы его ни бросили, лишь бы не в воду,

Мы познакомились с приемами подачи, которые усваивают все собаки, вплоть до дворняжек. Собак немецких пород можно успешно этому научить всего за один день. Только программу следует проходить в два приема: утром дома и вечером па воздухе. Когда ваш питомец хорошо усвоит подачу с суши, можно переходить к обучению подачи из воды.

ОБУЧЕНИЕ ПОДАЧЕ ДИЧИ ИЗ ВОДЫ

Сейчас легавых сразу приучают к подаче дичи и с суши и из воды. Раньше же, не знаю, почему, приучали подавать только из воды, из-за чего теряли много дичи. В этой связи мне вспоминается один случай. В детстве (мне было тогда лет 12-13) брат взял меня весной на охоту. Он убил какую-то птицу, и она упала на островок. Наша Пальма без команды бросилась в воду, подплыла к островку, подняла трофей, показала его нам, положила на место и вернулась. Брат снова послал ее на островок, но все повторилось. Пальма плавала к островку раз пять или шесть, но безрезультатно - она снова и снова возвращалась без птицы.

Научить собаку подавать дичь из воды можно в том случае, если она умеет плавать. В летние, знойные дни собака сама лезет в воду, поэтому очень легко научить ее плавать. Войдите в воду до колен, позовите к себе собаку. Пока она будет подходить к вам, сделайте несколько шагов вглубь, чтобы собака могла только подплыть к вам. Когда она окажется возле вас, возьмите ее под передние и задние лапы, ласковым голосом похвалите и пустите там, где она может не плыть, а идти к берегу. Выходите и вы на берег, дайте собаке лакомство и приласкайте ее. Бывает так, что собака возвращается, не хочет плыть, тогда сразу же выбирайтесь на берег, возьмите ее на поводок и идите в воду. Почувствовав глубину, собака начинает упираться. В этом случае не тяните ее за поводок дальше, остановитесь, приласкайте. Когда ваш друг успокоится, возьмите его под лапы и зайдите в воду как можно дальше, разверните мордой к берегу и пустите. Обычно все щенки и молодые собаки в таких случаях сильно бьют по воде передними лапами и сравнительно неплохо плывут к берегу. В любом случае отнесите собаку подальше и пустите плыть к берегу несколько раз.

Никогда не разворачивайте щенка мордой к противоположному берегу прежде чем пустит его плыть, так как он станет бояться большого расстояния. Кроме того, оп может развернуться и даже полезть к вам на руки. Когда ваш ученик перестанет бояться воды, возьмите его на поводок и идите вдоль реки, он же пусть плывет. В знойные летние дни щенки и молодые собаки после нескольких таких уроков обычно сами бросаются за своим хозяином в воду и плавают.

Теперь можно переходить к следующему этапу обучения. Для этого возьмите несколько палочек и побольше лакомств. В жаркий летний полдень идите со своим питомцем к реке, озеру или любому другому водоему, где есть пологий спуск к воде. По дороге два-три раза бросьте небольшую палочку и прикажите собаке подать ее. Не забывайте каждый раз похвалить щенка и наградить лакомством. Сначала бросайте палочку около воды, затем не более чем на два шага от берега. Постепенно увеличивайте расстояние, но так, чтобы собаке не требовалось плыть за палочкой. Когда собака хорошо усвоит команду "подай" на мелком месте, устройте небольшой отдых: поиграйте с ней, дайте побольше лакомств. Играя с собакой, отойдите на семь-восемь метров, затем подбегите к воде и бросьте палочку подальше, чтобы собака могла ее достать только проплыв метр-полтора. Это самый решающий момент. Если ваш ученик подаст вам палочку, считайте, что он сдал экзамен на "отлично". В противном случае необходимо заставить его, даже если вам придется раздеться и вместе с ним пойти в воду за палочкой.Обычно собаки немецких пород сразу, без подготовки подают палочку. Из английских пород с этим справляется примерно половина собак. А после подготовки (такой, как описана выше) только 10- 15 процентов собак не подают палочку из воды.

Допустим, что этот эксперимент вам удался. Постепенно увеличивайте расстояние и доведите бросок до предельной силы. Не забывайте только после выполнения команды "подай" награждать собаку лаской и лакомством.

Подача собакой убитой и подраненной дичи на охоте очень нужна, но слишком увлекаться ею не следует. Нередко при обучении подаче собаки портятся, особенно если их приучают к этому в возрасте щепка. Таких примеров можно привести несколько, но я остановлюсь на одном, очень характерном.

Однажды мой знакомый попросил меня помочь ему в натаске английского сеттера по кличке Диана. Собака по экстерьеру неважная, но сообразительная и с приличным чутьем. Недели через три я провел ее на испытаниях на диплом III степени. А через неделю проходили состязания, и мы решили, что Диана может принять в них участие. По дороге я показывал моему знакомому, как поставлена собака. Она сделала несколько приличных работ, причем не было ни одной попытки погнать птицу. На состязаниях Диана подняла накоротке двух перепелов и получила еще диплом III степени, но за постановку и послушание мы получили первый приз. После состязаний владелец взял у меня собаку, и через несколько дней я получил от него письмо с благодарностью за хорошую натаску. Однако вскоре он вновь привез ко мне Диану, потому что она стала ловить птиц. Я попросил его - подробно рассказать, с чего это началось. Он не мог объяснить причину того, что после стойки, а иногда и прямо со стойки Диана стала без команды гоняться за птицей. В заключение он добавил, что на второй день после приезда домой пошел с Дианой на охоту, убил трех тетеревов и все было хорошо, через день еще двух, а третьему перебил одно или два маховых пера. Тетерев полетел, но как-то боком, Диана же осталась на месте. Если бы она сразу после команды бросилась ловить, она бы наверняка поймала его. Но она сделала это только после того, как хозяин первый побежал за тетеревом. В результате она ловила его два с половиной часа. Надеюсь, всем понятно, почему Диана начала гонять. Примерно через неделю я выправил ее, и впоследствии хозяин был ею доволен.

Я настоятельно прошу, никогда не ходите с собакой за подранками, так как они не выдерживают стойки собаки, за исключением тех, которые не могут передвигаться. Приучать к подаче дичи следует только подготовленных собак, принимавших участие в охоте, обстрелянных и четко выполняющих все команды.

С собаками немецких пород можно начинать работать со второго поля, а с собаками английских пород - только с третьего. Подготовив достаточно собаку, можете приступать к обучению подачи дичи. Если у вас собака английской породы, подготовьте убитого на охоте кулика или перепела, а для собаки немецкой породы достаточно сороки или вороны. Обучение проводите так же, как и с палочками, но дело в том, что не все собаки берут в рот убитую дичь. Особенно брезгливы собаки английских пород. В этом случае вам снова поможет мешочек. Сначала положите в него птицу целиком и завяжите его. Бросьте раза два на суше. За выполнение команды обязательно платите лаской и лакомством. На третий раз завяжите мешочек так, чтобы была видна голова птицы, затем - голова и крыло, два крыла и так далее (заметьте, что собака почти всегда будет брать поноску со стороны, где есть материал). После небольшого перерыва во время игры с собакой бросьте кулика без мешочка, но на близкое расстояние и дайте команду подать вам его. Обязательно добейтесь четкого выполнения вашего приказа.

Когда собака усвоит этот урок, попробуйте бросить птицу недалеко от берега в воду. Если по команде "подай" она сразу принесет дичь и отдаст вам в руки, постепенно увеличивайте расстояние, забрасывайте птицу дальше, чтобы собака плавала за ней. При невыполнении какой-либо команды повторяйте ее до полного усвоения. Когда собака будет хорошо выполнять подачу с суши и из воды, переходите к главному. Для этого хорошо иметь помощника.

Дайте товарищу птицу (лучше всего сороку), но чтобы собака не видела. Возьмите ружье и несколько заряженных патронов и идите в такое место, где можно стрелять. Договоритесь с товарищем, пусть бросит птицу вверх с таким расчетом, чтобы она упала в воду не далее чем в пяти метрах от берега. Собака в это время должна идти у ноги, а помощник на шаг сзади. Как только он бросит птицу, стреляйте в нее и одновременно дайте собаке команду "оп" (или "лежать"). После минутной выдержки скомандуйте "подай". Если собака все выполнит, приласкайте ее и дайте лакомство. Затем договоритесь с товарищем, чтобы он бросал птицу с каждым разом все дальше от берега. Если собака не выполнит какую-либо команду, повторите ее сначала без выстрела, затем с выстрелом. Собаку, хорошо подающую дичь с суши и из воды без выстрела и с выстрелом, можно обучать практической подаче на охоте.

ЗАДНЯЯ ПОНОСКА

Этот урок особенно полезен для невнимательных и рассеянных охотников. Его легко отрабатывать с собакой, хорошо усвоившей подачу с суши. Когда вы идете со своим питомцем на охоту или с охоты, присядьте с ним отдохнуть и оставьте на этом месте что-нибудь небольшое, мягкое. Отойдя на 40-50 шагов, остановитесь и сделайте вид, что вы потеряли какую-то вещь. Ищите так, чтобы собака видела: поглядите в сумке, во всех карманах, в ягдташе, осмотрите все вокруг. Во время поисков обращайтесь к собаке с жестами и говорите с ней виноватым голосом. Затем возвращайтесь назад, где оставили поноску. По дороге, когда увидите се, потопите собаку командой "подай" и покажите рукой па поноску. Обычно собака быстро реагирует на эту команду и приносит предметы. Когда возьмете у собаки поноску, похвалите ее, приласкайте и дайте лакомство. Этот урок неоднократно повторите, но каждый раз оставляйте другие предметы и постепенно увеличивайте расстояние.

Как только собака четко выполнит эту команду, снова присядьте отдохнуть. После отдыха бросьте по дороге какой-нибудь более тяжелый предмет, причем собака должна слышать, но не видеть, как и куда вы бросили его. Многие собаки сами тут же подают брошенную вами поноску. Если собака этого не сделала, повторите все сначала. Наконец она усвоила этот урок. Далее переходите к следующему этапу - вместо предметов оставляйте или бросайте по дороге дичь. Предварительно в руку, куда ваш питомец обычно тычется носом, возьмите лакомство и, как только он подаст вам дичь, отдайте ему это лакомство, а другой рукой берите дичь. Если вы хотите научить собаку нести на какое-то расстояние разные поноски, в том числе и дичь, не берите все эти поноски сразу. Но когда уж берете, обязательно наградите щенка лакомством. Задняя поноска особенно хороша там, где трудно достать подранков и убитую дичь, где без ружья можно "настрелять" значительно больше, чем с ружьем. Для подтверждения этого приведу интересный пример.

Виноградовское охотхозяйство занимает около 30 квадратных километров, причем почти по всей площади проходит непрерывная цепь озер и болот. Охота здесь по водоплавающей и болотной дичи редкостная. Понятно, что убитую и особенно раненую дичь найти и достать почти невозможно. Как правило, из 10 убитых или раненых уток можно достать не более трех. По просьбе охотников Центральный совет приобрел двоих щенков - дратхааров, которых мне поручили натаскать для обслуживания охотников.

Выше я уже упоминал, что жесткошерстные немецкие собаки очень податливы к натаске, и мне не стоило никакого труда быстро обучить их делать стойки. Что же касается подачи убитой и раненой дичи, то скорее я у них учился, чем они у меня. Единственно, в чем была моя заслуга, так это в обучении задней поноске. После получения на испытаниях дипломов я с этими дратхаарами регулярно обслуживал охотников. Качество обслуживания заносилось в специальную книгу. Всего в книге было четыре оценки: "плохо", "хорошо", "очень хорошо" и "отлично". Эти собаки получали только "отлично". Они находили очень много дичи, и все же в озерах и болотах оставались подранки и убитые утки. Вот в это время я и решил приучить собак к задней поноске, что мне удалось сделать буквально за один или два дня. Возвращаясь после охоты домой, я подходил к местам, где, как предполагал, могли остаться не найденные охотниками подранки или убитые утки, делал вид, что потерял что-то, и посылал своих питомцев искать, а сам шел домой. Если там действительно были подранки или убитые утки, то собаки быстро их находили и, догнав меня, толкали в руку, держа в зубах "трофей".

Об этих дратхаарах можно рассказывать очень много, они великолепно работали по болотной дичи, никогда не прикусывали никакой птицы. Если осенью какой-нибудь ожиревший коростель подпускал к себе близко собаку на стойку, то она обычно при подъеме на крыло ловила такого коростеля и держала обеими лапами до тех пор, пока не убеждалась, что охотник крепко держит птицу.

ПРИУЧЕНИЕ ЛЕГАВОЙ К ВЫСТРЕЛУ

Многие охотники-собаководы приучают свою собаку к выстрелу до открытия охоты или даже до начала натаски. Одни ходят с собакой к стенду или тиру, устраиваются на такой дистанции, чтобы были слышны глухие звуки выстрелов, затем постепенно приближаются к месту стрельбы. Другие для этой цели привлекают помощника; он отходит от охотника на незначительное расстояние и стреляет (так, чтобы собака не видела) сначала небольшими снарядами, потом постепенно их увеличивает и подходит ближе к собаке до полного приучения ее к выстрелу. Конечно, второй метод неплохой, но требует много времени и снарядов. Кроме того, такой урок не всегда кончается благополучно. Бывает, выстрелит помощник недалеко от собаковода, а собака увидит огонь из ствола или звук покажется ей слишком сильным, да так рванет, что вырвет поводок из рук...

Я считаю, лучше всего приучать собаку к выстрелу из-под стойки. В это время собака сосредоточивает все свое внимание только на птице и не очень реагирует на звуки. Особенно хорошо, если вы убьете птицу из-под первой же стойки. Выстрел поможет вам положить собаку короткой командой "он" или любой другой - это не имеет значения. Главное, чтобы собака осталась на месте и легла. Ни в коем случае нельзя в это время не только бить, но и ругать собаку. После короткой (примерно двухминутной) выдержки в лежке заставьте ее еще раз взять убитую птицу. После второй короткой стойки по команде "вперед" собака близко подойдет к птице, но в рот ее не возьмет. Положите собаку снова, подойдите к ней с убитой птицей, покажите добычу-возможно, теперь она возьмет ее в рот. Но долго держать во рту и особенно прикусывать дичь не разрешайте собаке. Сделайте вид, что вы ею очень довольны, поиграйте, дайте лакомство, приласкайте и пустите в поиск. После двух-трех убитых из-под стойки птиц собака не только привыкнет к выстрелу, но и полюбит его. За все время натаски у меня не было на" одного случая, чтобы собаки боялись выстрела из-под стойки.

АНОНС, ДОНОС, ДОКЛАД

Прежде чем приступить к отработке доноса, необходимо добиться от собаки мгновенного подхода на продолжительный свисток к ведущему. Когда бы и где бы вы ни свистели, обязательно за каждый быстрый подход (вернее, подбег) собака должна получить от вас вознаграждение.

Термины "анонс", "донос" и "доклад" имеют одно значение, но я привел их все, потому что зачастую в них вкладывают разный смысл. Любое из этих слов означает, что собака должна в отсутствие ведущего найти дичь, "доложить" ему об этом и привести к найденной дичи. Раньше эти действия называли анонсом, а мы для разнообразия назовем доносом (по-моему, это слово в данном случае больше подходит).

Обучать доносу лучше всего в лесу, роще или кустах, но не на открытых местах, где хороший обзор. Предположим, вы знаете место расположения выводка тетеревов. Как правило, тетерева всегда держатся в одних и тех же местах, но это не значит, что выводок всегда под одним деревом или кустом; ищите их примерно в двухкилометровом радиусе. Для первого выхода лучше пригласить помощника. Когда придете на место, встаньте "на ветер" и пустите собаку в поиск. Старайтесь как можно дальше держаться от нее, а помощник должен быть ближе и наблюдать за всеми ее действиями. Как только собака замрет на стойке, помощник вам сигнализирует, вы даете резкий продолжительный свисток (обычно первый раз собаки со стойки не сходят). После второго или третьего свистка помощник должен осторожно подойти к собаке, взять ее на поводок и подвести к вам. Вы сразу спускаете собаку с поводка и следуете за ней.

Не каждая собака сразу ведет к птице, но вы должны свистком задавать ей правильное направление. Зачастую собаки при подходе к стойке еще издали начинают замедлять ход, вертеть головой в разные стороны, двигаться небольшими зигзагами. Как только собака пошла прямо, значит, она прихватила птицу на чутье и скоро сделает стойку. На стойке несколько раз погладьте собаку и дайте ей возможность поднять выводок, а помощник пусть запомнит, какое направление взял выводок. Приласкайте собаку, поиграйте с ней, а затем дайте лакомство. За это время весь выводок соберется вместе. Если он переместится "на ветер", то собаку можно пустить в поиск прямо с места, если же направление ветра другое, передвиньтесь так, чтобы снова получилось "на ветер", и пускайте своего питомца в поиск. Как только вы получите сигнал от помощника, что собака на стойке, сразу же дайте продолжительные свистки.

Обычно собака не твердо стоит на стойке, а начинает понемногу отходить. В большинстве случаев дело кончается тем, что она поднимает выводок и затем подходит к ведущему, помощник в это время должен перейти на то место, где собака подняла выводок, и ждать вас. Когда собака самостоятельно подбежит к вам, будьте с ней особенно ласковы и щедры на лакомства. Через четыре-пять минут подходите к своему помощнику. Иногда собака опять принимается "мастерить", но вы всегда поймете, что она играет в стойку, причем начинает издалека. Вы должны погладить ее и послать вперед, делая вид, что ищете какую-то вещь. Через две-три минуты строго отругайте своего питомца, погрозите пальцем и дайте понять, что недовольны им. После небольшого отдыха снова пускайте собаку в поиск "на ветер". Три-четыре таких работы - и собака, как правило, сходит со стойки, подбегает к вам и ведет к выводку.

После двух-трех выходов по тетеревам, белым и серым куропаткам свистком можно не пользоваться - собака будет находить вас самостоятельно, по следу. Если возникнут какие-либо неувязки с подводкой к птице или подходом к ведущему, повторите сначала отработку первой и второй стоек.

ПАРНАЯ НАТАСКА

Парная натаска заключается в следующем. Предположим, что ветер южный, тогда положите одну собаку с восточной стороны, другую с западной на расстоянии не меньше 60-70 метров. Встаньте как раз на середине, свистком или жестом пустите собак в поиск ровным и правильным "челноком". Одна из них должна завернуть на вторую параллель там, где лежала другая и наоборот. Так они и должны идти, причем обе одновременно. Какая бы собака ни оказалась на стойке первой, вторая обязательно скопирует ее на любом расстоянии.

ПОДАТЛИВОСТЬ И ЗЛОБНОСТЬ

Имеет ли злобность отношение к натаске собаки? - спросите вы. Да, имеет. Прежде всего злобную собаку значительно труднее натаскивать. Бывает даже, что злобные собаки кусают не только хозяев, но и посторонних. Порой такое случается и на выставках, выводках, когда у собак смотрят прикус. Нередко за подобные выходки собаки остаются без оценки, а это значит, что они не попадают в план вязок и лишаются возможности принимать участие в испытаниях и состязаниях.Часто этим пороком страдают легавые немецких пород, особенно дратхаары, хотя ума и способностей у них тоже отнять нельзя. По-моему, это единственная порода из охотничьих собак, которая может работать' по всем видам птицы и зверя.

В 1975 году у меня в натаске было два дратхаара. Один - злобный, испорченный гоньбой, второй- податливый и на редкость сообразительный. Первый всегда лежал на нарах, а второй - у двери в сенях. Для варки пищи собакам мне ежедневно приходилось брать из бочки во дворе мясо. Однажды, открыв бочку и положив несколько кусков в ведро, я услышал около себя слабое рычание первого дратхаара. Зная его злобность, которую он уже не раз проявлял ко мне, я решил пройти с ведром не у его головы, а у хвоста, но не успел сделать и шага, как он с рычанием бросился на меня и прокусил до крови руку. От сильной боли я невольно вскрикнул и увидел, как второй дратхаар прыгнул со ступенек через перила, схватил первого за морду и поднял его вверх. Видимо, тот не ожидал такого оборота дела, сразу же прыгнул на нары, чтобы  спастись от острых, молодых зубов противника. Поединок не состоялся.

Необходимо отметить, что среди дратхааров злобными бывают обычно кобели, а сучки необычайно умны и податливы. Примерно 30 лет назад, когда я работал егерем в Виноградовском охотхозяйстве, мне дали двух щенков дратхааров, обе были сучки. Я натаскал их так, что они только говорить не умели. Мне кажется, они "читали" мои мысли на расстоянии. Стоило мне посмотреть на ружье, ягдташ, патронташ, сапоги, портянки или другой предмет, как через несколько секунд все нужное, а больше ненужное, лежало возле меня. Собаки же ласково глядели мне в глаза: "Как, мол, мы угодили тебе или нет?". В конце сентября или начале октября у меня пропала кряковая утка и остались сравнительно маленькие утята. Когда им было холодно, они с удовольствием прислонялись к собакам, и те охотно согревали их своим теплом. Так с помощью собак удалось спасти и выходить утят.

В работе по птице эти дратхаары не уступали английским породам, а по добычливости равных им я до сих пор не встречал. Если охотник убил две-три утки и просил, чтобы собаки их нашли, то нередко они приносили пять - десять штук и не менее половины из них подранков. А в Завидове они просто чудеса творили: приносили охотникам уток, не только убитых ими, по и всех других, живых и мертвых, в радиусе примерно километра.

Всю жизнь я держу ирландских сеттеров, много раз занимал с ними на состязаниях первые места, но по уму, способностям и покладистости они далеко уступают дратхаарам. Вообще в подавляющем большинстве легавые податливы, но некоторые охотники предпочитают злобных собак. Это дело вкуса.

Как же сделать охотничью собаку злобной? Никогда не забывайте, щенки (до года) воспринимают команды хозяина лучше, чем взрослые собаки. Попробуйте кормить шестимесячного щенка с опозданием на один-два часа и дать при этом корм немного лучше обычного. Как только щенок войдет во вкус, отнимите у него миску. При этом сначала держите руку подальше от миски и постепенно ее приближайте. Обычно щенок начинает рычать, а некоторые пытаются укусить. В любом случае надо делать вид, что вы его боитесь. Без окриков и запугивания, но все же постарайтесь взять у него миску с кормом. Если щенок не отреагирует, удвойте задержку корма и повторите урок. Так надо делать до тех пор, пока он не начнет на вас рычать. Обычно это достигается с первого урока, но все же периодически его нужно повторять.

Если вы желаете сделать щенка податливым, поступайте несколько иначе. Корм давайте в определенное время, но порцию уменьшайте и сразу же, как только он начнет есть, решительно убирайте миску. Если щенок зарычит, тут же отнимите корм, сопровождая это повелительным окриком, но лучше всего раза два стегните его плеткой. Взяв миску, сразу же, чтобы он видел, положите немного хорошего корма и дайте щенку. За один урок проделайте это несколько раз. После того как ваш ученик хорошо поест, приласкайте его и поиграйте с ним. Впоследствии, чтобы закрепить этот урок, необходимо его периодически повторять и усложнять: сначала отнять у него хлеб, потом мясо и наконец хрящ или мягкую кость. Это нужно для того, чтобы можно было без боязни залезть рукой ему в рот за каким-либо предметом.

Если вам удастся воспитать в собаке податливость, вы всегда можете быть в ней уверены на испытаниях и состязаниях, она всегда будет хорошим помощником вам на охоте.

ПОРОКИ И НЕДОСТАТКИ У ЛЕГАВЫХ, И СПОСОБЫ ИХ ЛИКВИДАЦИИ

У легавых три основных порока в работе. Самый главный из них-это гоньба за птицей, второй- боязнь выстрела и стремление убежать после него, третий - неумение поднять со стойки дичь на крыло. За эти пороки собак, как правило, снимают с испытаний и состязаний.

Теперь попробуем разобраться, как возникает первый порок. Когда вашему питомцу исполнится пять-шесть месяцев, ни в коем случае не поручайте детям гулять с ним. Детям очень интересно, когда их подопечный гоняется за птичками, старается их поймать, а если щенку удается это сделать, дети всячески его за это поощряют. Бывает иногда, и взрослый неопытный охотник радуется, что его ученик бросается за дикими или домашними птицами. Конечно, если собака молодая, а ведущий достаточно опытный, ничего особенного с собакой не произойдет, но если собаке уже больше двух лет, да и ведущий не особенно опытный, то исправить этот порок не так-то просто. Когда же собаке исполнилось три года, то в большинстве случаев она не исправляется и становится непригодной к охоте.

Особенно надо быть внимательным при натаске и охоте. Обычно все молодые собаки после стойки бросаются за поднятой птицей. Вот здесь-то надо запомнить: будет собака гонять или нет, зависит только от первых стоек. Причем в таких случаях собаку нельзя ни бить, ни поощрять. Будете бить - она не станет поднимать птицу на крыло, и от первого порока разовьется еще один. Начнете поощрять - закрепите этим гоньбу за птицами.

Что же в таких случаях делать? Во-первых, очень хорошо, если собака выполняет команду "оп" (или "лежать"). Во-вторых, многое зависит от рывка за шнур: парфорс должен так сдавить горло собаки, чтобы она перевернулась. Как правило, после такого рывка молодая собака не гоняет. Иногда бывает даже, что сначала она со стойки очень туго подает птицу на крыло (но это очень скоро проходит), а после подъема птицы самостоятельно ложится. В-третьих, можно не слишком грубым голосом поругать своего питомца.

Не следует позволять молодой собаке отыскивать подранков и, особенно, ловить их. В этом отношении хорошо вспомнить пример с Дианой, приведенный мной выше. Диана была молода, и порок легко удалось исправить. Но вот другой пример - английский сеттер Туман в возрасте примерно четырех лет. Его владелец неоднократно писал мне и просил натаскать собаку. Зная возраст Тумана и наличие порока, я все время отвечал отказом. Однако после очередного отказа в конце мая или в начале июня ко мне приехал владелец вместе со своим питомцем. Познакомились, поговорили, он мне очень понравился, и я "сдался". Туман оказался мягкой, покладистой собакой, с очень интересным экстерьером. Но возраст! Собаку с таким "характером", если бы она была молодая, можно было бы натаскать за две-три недели. А теперь... Через полторы-две недели Туман стал неплохо работать по перепелу. После нескольких удачных рывков у него пропала охота гоняться за птицами. Сначала я пускал его в поиск на "вожжах" (длинном шнуре) и управлял ими во время поиска. Потом я стал отпускать шнур. После каждой работы, если Туман не пытался погнать, я всячески поощрял его и укорачивал шнур. Правда, очень редко, но все же у него были попытки погнать дичь, однако после окрика он всегда оставался на месте или делал не более двух-трех шагов. А когда в помощь ему я взял Леди, которая была великолепно поставлена по перепелу, Туман уже не только оставался на месте, но и ложился вслед за Леди. Через несколько дней я начал работать с ним одним. За последние дни пребывания у меня Туман делал самостоятельно по 8-10 работ за выход, и я уже считал, что собака вполне готова к испытаниям, а потому решил познакомить с дупелями и бекасами в Виноградовском охотхозяйстве. В то время там было много дупелей. Как только мы перебрались через канаву, Туман сразу поднял дупеля, вернее, он был на одной параллели с дупелем, но главное. Туман не пытался его погнать. Второго дупеля он прихватил через 12-15 шагов с быстрого хода, но не успел еще как следует встать на стойку, как дупель поднялся на крыло и улетел. Вероятно, это встревожило Тумана, и он резко на шнуре пошел от меня влево, где на сухом месте поднялся чирок-трескунок. Туман так рванулся за ним, что я, падая, не смог удержать шнур. Через несколько секунд Туман исчез в кустах и болотах. После бесплодного трехчасового поиска я. усталый и измученный, сел на бугорок отдохнуть. Через несколько минут ко мне, переплыв канаву, как ни в чем не бывало подбежал Туман и положил на колени мокрую и очень грязную голову. После этого случая в местах, где я натаскивал Тумана, пропали" перепела, и мне ничего не оставалось, как отдать но натасканную собаку владельцу. Это была третья неудача в моей практике ввиду солидного возраста запущенного ученика.

Итак, старайтесь, чтобы ваша собака работала с первого поля, и только в крайнем случае, если у нее не подходящий для натаски возраст, ее нужно готовить со второго поля.

Второй порок - боязнь выстрела - менее опасен, чем первый, и его можно быстро исправить. Опасность этого порока состоит в том, что собака выходит из повиновения, или жмется к ногам, или совсем убегает, за что ее снимают с испытаний и состязаний. Что же надо сделать для того, чтобы собака не боялась выстрела? Я неоднократно исправлял этот порок. Приведу пример, о котором знают многие "ирландисты".

После войны, примерно в 1946 году, я остался без собак, работал в Виноградовском охотхозяйстве объездчиком. Однажды сюда приехали охотники с ирландским сеттером по кличке Нора, По их мнению, эта собака была окончательно испорчена - боялась выстрелов так, что после первого же всегда убегала. Они подарили мне эту собаку, а я обещал подарить владельцу щенка из первого помета Норы, что и выполнил. Через несколько дней собака перестала бояться выстрела, а еще через полторы-две недели я ее натаскал по всей дичи. Вскоре на испытаниях она получила два диплома II степени, а ее потомки - более десяти дипломов I степени и примерно пятьдесят дипломов II степени (причем в основном на состязаниях). Неоднократно они становились чемпионами.

И все же как отучить собак бояться выстрелов? Это очень просто. Сутки не кормите ее, затем, прихватив с собой побольше лакомств (мяса, печенья, сахара), отведите на цепи в поле или луга. Выберите такое место, где собаку можно крепко привязать, чтобы она не сорвалась. После этого начинайте стрелять. Первые выстрелы сделайте в 20-25 шагах от собаки.

После каждого выстрела подойдите к ней и дайте немного лакомств. Сначала она откажется, будет глядеть вам в глаза, как будто спрашивая, что ей делать. Успокойте ее лаской, дайте еще лакомства, теперь она, хоть и с неохотой, но возьмет - голод заставит. С каждым выстрелом подходите все ближе к собаке и прибавляйте лакомств. На пятый-шестой выстрел подойдите вплотную и стреляйте. Собака еще будет рваться, но ваша ласка и лакомства ее быстро успокоят.

Выстрелив два-три раза возле собаки, сделайте перерыв на 25-30 минут, приласкайте ее и дайте лакомство. Затем сделайте еще два-три выстрела, дайте ей побольше лакомств, отвяжите и ведите на цепи домой. Отойдя от места, где стреляли, примерно на 50 шагов, повесьте ружье через плечо, покажите собаке побольше печенья, отпустите ее с цепи и прикажите идти у ноги -(конечно, если она этому обучена). При возвращении бросайте ей изредка печенье. Дома накормите ее досыта и можете считать, что на этом урок окончен. Но если у вас есть сомнение, что после выстрела собака может убежать, повторите этот урок через несколько дней, только первые выстрелы делайте уже возле собаки.

Перейдем к третьему пороку - собака не поднимает со стойки дичь на крыло. Прежде всего выясним причины возникновения этого порока. Я уже говорил, что все молодые собаки сначала гоняются за птичками, а позже, когда приучишь их к стойке, они после подъема дичи на крыло обязательно хотят поймать ее, чтобы услужить хозяину. Неопытный собаковод сразу подзывает к себе собаку и начинает ее бить. В результате она станет бояться поднимать птицу на крыло. После настоятельных посылов она все же поднимет птицу и опять может погнать. Если вы и во второй раз ее накажете, то можете считать, что ваша собака испорчена и будет поднимать птицу только под нажимом. В том и другом случае ее снимут с испытаний. Такую собаку есть еще надежда исправить, но если ее и в третий раз сильно изобьют, то, возможно, она будет окончательно испорчена.

Что же надо делать, чтобы не допустить этого порока, а если он имеется, то как его исправить? Прежде всего никогда не бейте молодую собаку во время натаски. Второе - отрабатывайте стойку только на шнуре. Особенно, будьте внимательны при первой стойке. Как только собака сделает стойку и через несколько секунд захочет продвинуться поближе к птице, придержите ее за шнур, подойдите вплотную с правой стороны и, поглаживая ее, подержите в этом положении минуты полторы. Твердым, но не грубым голосом пошлите собаку вперед, а после подъема птицы на крыло, сразу же дерните веревку и положите короткой командой "оп", Если вам удастся этим способом несколько раз оставить ее на месте, этого уже достаточно;

Допустим, что вы где-то что-то просмотрели, и ваша собака стала очень туго поднимать птицу на крыло. Допустим далее, что легавая на стойке не реагирует на команду "вперед". Зайдите вперед собаки и загородите собою ее голову так, чтоб с одной стороны воздух от птицы проходил на нее не прямо, а стороной. Это означает, что если вы подойдете к собаке справа, куда ока смотрит, то голова ее должна быть сзади вашей правой ноги, если же она смотрит влево, то голова должна быть у левой ноги. Если стойка прямая, все равно загораживайте голову легавой не спиной, а ногой (все равно, какой). Обычно собака долго не может быть на стойке, если она не держит на чутье птицу, и особенно, когда она чувствует, что где-то в стороне проходит соблазнительный запах, но она не может точно засечь его источник. Собака этого не выдерживает и начинает очень осторожно продвигаться вперед. Как только она двинулась к птице, погладьте ее по спине и твердым, ровным голосом дайте команду "вперед". После каждой такой работы собака все быстрее и быстрее будет поднимать птицу на крыло и обычно после пяти-семи минут работы сделает это сама, если, конечно, раньше была испорчена не окончательно.

А что делать с собакой, которая считается окончательно испорченной? Примерно то же самое, но только перед выходом с ней в луга оставьте дома нервы. Вам потребуется терпение и еще раз терпение, когда собака на стойке. Сначала вы становитесь к ней спиной - не помогает, лицом - то же, боком - безрезультатно; затем начинаете наступать ей на задние ноги-тщетно, на передние, толкаете ее, а она будто окаменела. Остается только одно - поднять самому птицу на крыло, но при этом не отходить от собаки, а крикнуть или бросить что-нибудь в то место, куда собака смотрит. С подъемом птицы собака обычно вздрагивает: то ли от страсти, то ли от всего пережитого.

Не наказывайте ее, напротив, приласкайте, погладьте, дайте лакомство после каждого подъема птицы, которую вы же подняли. В зависимости от степени испорченности примерно через 10 - 15 бросков собака начнет очень осторожно выходить из укрытия и поднимать птицу на крыло самостоятельно. Считать порок исправленным можно только, когда собака не менее двух-трех раз сама поднимет птицу на крыло.

Немного о других недостатках легавых. Всех недостатков очень много и на них нет надобности останавливаться. Замечу, что еще ни одна собака не получила максимальную оценку - 100 баллов. Следовательно, идеальных собак нет. Каждой свойственны какие-то недостатки, но мы остановимся только на граничащих с пороками. В первую очередь это апатия. Ей более всего подвержены ирландские сеттеры и пойнтеры, которых не только бить, но и грубо ругать нельзя. Эти собаки очень обидчивы и в то же время необычайно преданы хозяину. Приведу один эпизод из моей практики.

Старые охотники должны помнить, что в 1935 или 1936 году осеннюю охоту по дичи сначала разрешили, но потом, в день открытия, по радио передали сообщение, что из-за пожаров охота временно запрещается. Причем сообщение это было сделано в 6 часов вечера (тогда последние известия передавали в это время), когда большинство охотников уже выехали на охоту, открывавшуюся с вечерней зари. В эту ночь прошли очень сильные дожди, и на следующий день охота вновь была разрешена.

Я приехал на охоту в Дедновские луга Рязанской области около 7 часов вечера и, конечно, ничего не знал о закрытии охоты. Со мной был ирландский сеттер но кличке Том. Сразу же, как я переехал через Оку с Потаповского разъезда, по пути к озеру Нечаевское Том сделал несколько работ по дупелю и нашел четырех подранков кряковых уток. По дороге я встретил двух московских охотников, с которыми продолжал путь к месту охоты. В это время к нам подошли четверо местных охотников и объяснили, что охота из-за пожаров запрещена. Нам ничего не оставалось делать, как уехать домой. По пути к Потаповскому разъезду Том, как назло, стал делать стойки по дупелям и бекасам. Отозвать его со стойки было невозможно, все время приходилось брать на поводок и, отводить силой. Пройдя 200-300 метров, я отпустил Тома с поводка, потому что он сильно тянул в луга. Как правило, Том возвращался к ранее поднятому дупелю или поднимал нового. Во время последней его работы я подошел к нему, поругал и слегка ударил поводком. Я очень спешил к переезду, так как боялся опоздать на поезд. Пройдя примерно 100 шагов, оглянулся. Тома не было видно. Пришлось вернуться к тому месту, где я его ругал. Он оказался там, во, увидев меня, стал отходить еще дальше в луга. Зная, что догонять собаку бесполезно, решил идти к переправе. Том пошел за мной, но на значительном расстоянии. Я неколько раз останавливался, подзывал его, но он тоже останавливался, а при моем приближении уходил дальше в луга. Я решил переехать через Оку в надежде, что Том переплывет ее и пойдет за мной, но этого не случилось, он уходил в луга. Так же получилось и после третьей переправы через реку. На следующий день у меня была назначена командировка. Я уехал домой, чтобы отсрочить ее, но это мне не удалось. По возвращении через три дня из командировки сразу поехал искать Тома. Ночью переехал через Оку, лег под ближайший стог и стал ждать рассвета, а в голове мысли только о Томе. Вспомнились его лучшие работы, в заслугу ему приписывалось даже то, что однажды он укусил женщину, которая меня за что-то ругала, и многое другое. Все же усталость брала свое, и я стал засыпать. Не знаю, уснул ли я или еще не совсем, но вдруг почувствовал, что на меня кто-то набросился. Это оказался Том. Он с визгом стал лизать мне лицо, руки, лез ко мне под пиджак. Я в свою очередь обнимал его, целовал, крепко прижимал к себе. После взаимных "любезностей" я отдал Тому все свои припасы. С наступлением зари мы пошли на охоту. Том старался как никогда - делал ровные широкие параллели, ходил быстро с поднятой вверх головой, но птиц было значительно меньше, чем при открытии охоты. Все же я убил с десяток разной мелочи. Поскольку все мои припасы были съедены Томом, я решил пойти в село Дедново купить что-нибудь из продуктов. Там мне рассказали следующее. Утром, после моего отъезда Том искал меня по всем лугам. Сам ни к кому не подходил, не подпускал к себе, но охотников обслуживал. Том делал стойку по подранку и тот выплывал на плёс, охотник добивал его, а Том выносил на берег, оставлял и отходил в сторону. При работе по болотной дичи он стоял на стойке только до подхода охотника на определенное расстояние, когда охотник приближался к нему. Том поднимал птицу на крыло и отходил.  По окончании охоты Том бегал по всем лугам и снова искал меня, а утром начиналось все сначала. Все попытки поймать его не увенчались успехом. Пищу, которую ему давали из рук, не брал, ел только то, что бросали на несколько шагов. В общем, по словам охотников, Том собрал им почти всех утиных подранков, а их там было очень много, и исключительно хорошо работал по болотной дичи.

А теперь вернемся к апатии. Ее нельзя считать пороком потому, что это временное явление, и бывает она только у умных и хорошо воспитанных собак. Они считают, что их незаслуженно обидели и в знак протеста выказывают апатию. Собака хорошо выполняет все ваши команды,. сколько -угодно идет у ноги, по не работает. В это время с ней нельзя ходить на охоту, нельзя ставить на испытания. Если хотите поскорее исправить этот недостаток, попробуйте "извиниться" - пойдите с ней в луга и побегайте до подъема птицы впереди нее. Сначала она будет бегать за вами, потом начнет понемногу уходить вперед. Если она поймет, что вы искренне "исправляетесь", то с каждой параллелью будет дальше и дальше уходить в поиск. Таким образом, до первой работы вам придется превратиться в спортсмена - бегуна на дальние дистанции. Как правило, после первой работы собака обиду прощает при условии, если вы дадите лакомство и приласкаете ее. И апатия пропадает.

Приведу один пример. В 1971 году я натаскивал ирландского сеттера по кличке Веста. Она была очень интересна по экстерьеру, с приличным чутьем и быстрым ходом, но никак не могла мириться с тем, чтобы ее ругали, а тем более били. Веста получала на испытаниях дипломы II и III степени. Я предложил владельцу приехать за ней и посмотреть ее работу. Хозяин Весты прислал за ней сына, с которым мы и пошли в луга ранним утром. Я пустил Весту в поиск. После нескольких быстрых и широких параллелей она замерла на стойке и подняла дупеля за 25-30 шагов. Отличная работа!

...А в 1972 году владелец Весты рассказал, что она испортила ему всю охоту, так как все время ходила около ноги. Я очень хорошо знал Весту и потому догадался о причине ее "каприза". Очевидно, хозяин незаметно для себя нанес ей какую-нибудь обиду и не "извинился". Я посоветовал "извиниться" перед ней, и все обошлось благополучно. В 1973 году мне говорили, что Веста очень хорошо работает на охоте. На выставке она получила малую золотую медаль и оценку "отлично" за экстерьер.

Второй серьезный недостаток - погоня за кошками. Это очень опасно тем, что во время испытаний и состязаний в лугах часто встречаются кошки или зайцы. Обычно после окрика или свистка погнавшая собака возвращается, и судьи не особенно придирчивы к этому недостатку, но за постановку и послушание баллы снимают (бывают случаи, когда за этот недостаток собаку снимают без права претензий).

Приведу один случай, который произошел на состязаниях. Главный судья состязаний после оформления записи предложил владельцу пустить в поиск чемпиона Норда. Ирландский сеттер Норд имел три полевых диплома I степени, четыре диплома II степени и звание чемпиона. Как всегда, Норд пошел в поиск быстрым широким "челноком". И надо же такому случиться, на второй или третьей параллели поднялся заяц, которого он погнал. Правда, после окрика хозяина Норд вернулся и опять великолепно продолжал работать, но звание чемпиона он на этот раз уже не получил и только из-за того "курьеза".

Пожалуй, этот недостаток граничит с пороком, разница только в том, что за птицами собаки больше гоняются, а за зайцами и кошками меньше. К тому же трудно заставить собаку жить в дружбе со всеми кошками, хотя со "своими" у них относительное согласие.

Выше я уже рассказывал, как можно отучить собаку гоняться за кошкой или зайцем, могу только добавить: для этого все средства хороши, вплоть до плетки. Как бы вы ни старались примирить собаку с кошкой, в лучшем случае вам удастся приучить ее быстро возвращаться. Возможно, кто-либо добивался, чтобы собака оставалась равнодушной к зайцам и кошкам, но мне это не удавалось. Больше всего в лугах встречается зайцев, которых собака принимает за кошек, и хоть 10-15 шагов, но обязательно погонит, пока успеешь окликнуть ее или дать свисток. По новым правилам этого вполне достаточно, чтобы снять вашего питомца с испытаний и состязаний.

Очень серьезный недостаток - непослушание. Какое создается впечатление у судейской коллегии, если ваш помощник работает сам по себе и не имеет с вами никакого контакта: не реагирует на свистки и окрики. Пусть у него отличное чутье, исключительно хорошо отработан поиск, быстрый и правильный "челнок", но если он непослушен, судейская коллегия может снять его с испытаний.

В чем же дело? Прежде всего в том, что хозяин относится к собаке недостаточно требовательно или слишком грубо. Иногда он дает незначительную команду, например "пойди сюда" или "на место", а собака в это время чем-то занята, да и сам хозяин куда-то спешит. Команда остается не выполненной. Два-три таких случая, и собака уже неохотно реагирует на команды. Естественно, это не устраивает хозяина, он настойчиво и грубо заставляет выполнять команду. Когда же собака подойдет к нему, то вместо ласки ее ожидают брань и побои. Это вызывает у нее противодействие - она становится еще более непослушной.

Что же надо сделать, чтобы собака хорошо вас слушала? Прежде всего добивайтесь быстрого и точного выполнения каждой команды независимо от того, правильно вы ее дали или нет. Может получиться, что вы хотели перед кормлением выдержать собаку, но по ошибке дали команду "вперед" или "возьми" - так и оставьте, не меняйте свое распоряжение.

Особенно трудно собаки выполняют команду "ко мне", если вы но ошибке раньше ее за это наказывали. При непослушании подойдите к собаке сами, привяжите к ошейнику шнур и скомандуйте еще раз "ко мне", причем с того же места. Как правило, добровольно собака не подходит, тяните ее за шнур и одновременно повторяйте "ко мне, ко мне", а как только она подойдет, угостите ее лакомством и приласкайте. После пяти-шести таких подводок собака будет быстро выполнять вашу команду.

Встречаются (правда, очень редко) такие собаки, которых приходится сильно наказывать, так как они никак не хотят подходить. В таком случае не давайте собаке на ночь корм, а утром после продолжительной прогулки повторите, вчерашний урок. После пяти-шести подводок, сопровождаемых хорошими порциями лакомств, даже такая собака сама быстро подойдет к вам по первой команде.

ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ И СОСТЯЗАНИЯМ

Некоторые собаководы ставят на испытания своих собак сразу, как только они сделают несколько работ по одному какому-нибудь виду дичи. Чтобы иметь приличную репутацию не только у судейской коллегии, но и у участников испытаний, этого делать не следует. Собака переходит от одного вида птиц к другому иногда сразу, иногда после нескольких срывов. Но, как правило, если собака натаскана по перепелу, то по бекасу и дупелю будет работать только через два-три дня. Если же натаска была по бекасу, собака сразу будет работать по любой дичи, а если по дупелю, она неплохо будет работать по бекасу, но первых перепелов может и сорвать. Независимо от того, как и когда ваша собака перейдет на другие виды птиц, важно, чтобы она в работе познакомилась с теми из них, которые могут встретиться ей на испытаниях. Особенно обратите внимание на послушание собаки и на установление полного контакта с ней.

Если ваша собака получила на испытаниях диплом I степени (что, правда, бывает очень редко) или два диплома II степени, можно выставлять ее на состязания любого ранга. Для испытаний, а особенно для состязаний, нужно тщательно подготовить собаку, чтобы у нее был правильный и быстрый ход на широких параллелях, хорошая манера поиска. безукоризненное послушание и, главное, особенно развитое чутье.

После каждой работы по птице необходимо подсчитать шаги с момента прихвата собакой дичи на чутье, всю потяжку до стойки и подводку до подъема птицы на крыло. Если в сумме получится не менее 13-15 шагов, вы можете получить диплом III степени, а если 20-25 шагов, то и более высокий диплом. Такую поверку нужно сделать по нескольким работам и подсчитать средний результат. Если он будет равен 25 шагам, вполне можете с такой собакой выступать на состязаниях.

В испытаниях и состязаниях участвуют только те собаки, которые проверены в работах по всей дичи. В ходе испытаний и состязаний не допускаются никакие дополнительные поучения, не говоря уж о наказаниях, независимо от того, какой порок проявился у собаки в работе. Ни в коем случае не следует вступать в пререкания с судейской коллегией; все указания главного судьи или его помощников должны выполняться безоговорочно.

Что же требуется для успешного выступления собаки на испытаниях и состязаниях? Не менее чем за три недели нужно начать тренировки с собакой по всем видам дичи: на первой недоле, если есть возможность, - часа по четыре каждый день; на второй - через день; на третьей - первые пять дней через день, а последние два дня совсем не выходить в луга. За два дня до испытаний и состязаний нельзя добавлять в корм никаких острых и пахучих продуктов. Перед состязанием и рано утром в день состязания, если у вас не первые номера, кормите собаку только молоком с хлебом.

В день выступления вы должны быть совершенно спокойны или, по крайней мере, внешне не выказывайте своего волнения. На месте состязания старайтесь со своим питомцем быть поодаль от других участников. Когда стажер объявит, что следующий номер ваш, держитесь невдалеке от судейской коллегии, но непосредственно в зону состязаний не входите до вызова вашего номера. После вызова спокойно подойдите к судейской коллегии, представьтесь, назовите кличку собаки, происхождение и возраст, ее дипломы, свой полный адрес.

После того как запишут все данные, спросите у судейской коллегии разрешения на пуск собаки в поиск. Если получите согласие, отстегните от ошейника поводок, твердо прикажите собаке "к ноге", пройдите с ней 20-25 шагов, положите ее жестом, пройдите вперед еще такое же расстояние, чтобы вы оказались в центре того места, где собака будет искать дичь на параллелях. Жестом или свистком пустите в поиск и идите строго по середине, где собака ищет птицу. Регулировать поиск можно только свистком или жестами (лучше жестами), но бегать из стороны в сторону, как при натаске, не рекомендуется. Когда собака на стойке, на каком бы она от вас расстоянии ни находилась, ни в коем случае не бегите к ней, а идите спокойно. Подойдя к ней, желательно с правой стороны, погладьте ее несколько раз, затем твердым и решительным голосом дайте команду "вперед". После подъема птицы на крыло не забудьте сделать выстрел и одновременно приказать собаке остаться на месте или лечь.

Обычно на состязаниях дают две работы, но когда собака не известна судейской коллегии или молода еще, по распоряжению главного судьи ей могут дать дополнительные работы, если она идет на высокую оценку. Всегда старайтесь показать собаке, что вы ею очень довольны и поощрить ее лаской. Лакомство во время состязаний давать собаке не рекомендуется.

Каждую работу собаки судейская коллегия подробно записывает в журналы. Старайтесь в это время положить собаку невдалеке от себя и спокойно ждите дальнейшего распоряжения главного судьи. Если вы выполните все советы, ваш питомец получит неплохие оценки независимо от того, на какой дистанции он работает по дичи.

ПОДГОТОВКА ЛЕГАВОЙ К ВЫСТАВКЕ И ВЫВОДКЕ

Московскую выставку проводят, как правило, в июне. Подготовить к ней собаку несложно, значительно труднее показать ее на выставке. Прежде всего нужно, чтобы собака была не слишком худая и не слишком полная. Особенно опасно ожирение, тогда в жаркие дни она ходить долго по рингу не сможет, начнет отставать, а иногда и ложиться. Конечно, такая собака никогда не получит отличной оценки, будь она даже первой в мире красавицей. Лучше всего, если ваша собака будет средней или даже немного ниже средней упитанности.

Что же надо сделать, чтобы собака была средней упитанности? При излишней полноте походите с ней недели полторы-две в луга, пусть она часа по три в день поработает, в выходные дни и пять-шесть часов, а рацион оставьте прежний. Вы увидите, что ваша собака будет не только в рабочей форме, но станет значительно красивее ходить по рингу. Если собака слишком худая, обратитесь в ветеринарную лечебницу и проверьте на глисты; если их не окажется, увеличьте норму выдачи корма. При обнаружении глистов или их личинок проведите курс лечения. После этого собаке требуется усиленное разнообразное питание.

Весной, во время интенсивной линьки желательно каждый день расчесывать собаку металлической рас-, ческой и одежной щеткой, а недели за полторы-две до выставки еще и протирать суконкой. Если отлинявший ("мертвый") волос плохо вычесывается, чешите сначала по шерсти, потом против и снова по шерсти. Очень хорошо в солнечные дни гулять с собакой на воздухе. Лучше всего волос блестит от мясных отходов, которыми и рекомендую кормить месяца два до выставки. Ни в коем случае не следует мыть собаку за три-четыре месяца до выставки. Примерно за неделю вырежьте волосы между пальцами на лапах.

При вызове на ринг поиграйте немного с собакой, а когда будете водить по кругу, старайтесь, чтобы она высоко держала голову. К этому ее легко можно приучить. Примерно за два дня до выставки давайте ей печенье из кармана так, чтобы она его доставала, высоко подняв голову. Эту "науку" она быстро усвоит. На выставке вы только почаще делайте вид, что достаете из кармана печенье, и собака будет не только высоко поднимать голову, но и подпрыгивать. Изредка можете дать ей кусочек печенья, по слишком этим не увлекайтесь. Все время, пока будете водить собаку по рингу, держите поводок около ошейника.

НЕСКОЛЬКО ДРУЖЕСКИХ СОВЕТОВ

Никогда но очеловечивайте собаку. Она всегда должна оставаться сама собой независимо от того, что вам она кажется самой лучшей из всех существ на свете. Любую вашу команду, хотя бы и ошибочную, где бы и когда бы вы ее ни дали, она должна выполнять быстро и точно. В натаске самое плохое печенье лучше дорогой плетки. Однако собака никогда не будет слушаться, если не боится вас.

Чтобы собака всегда была приличной упитанности, кормите ее только два раза в день и оставшийся, корм сразу же убирайте.

Никогда ни при каких обстоятельствах не поощряйте собаку за то, за что ее следует наказать.

Будьте предельно внимательны к своему питомцу, проявите максимум терпения при отработке послушания, особенно, когда он, подняв птицу на крыло, еще пытается погнать ее, но после нескольких повелительных окриков останавливается.

До отработки полного послушания легавой нельзя ходить на охоту с товарищами, знакомыми или случайно встретившимися в лугах охотниками, у которых собаки могут погнать птицу, поднятую на крыло.